Жарознижуючі засоби для дітей призначаються педіатром. Але бувають ситуації невідкладної допомоги при лихоманці, коли дитині потрібно дати ліки негайно. Тоді батьки беруть на себе відповідальність і застосовують жарознижуючі препарати. Що дозволено давати дітям грудного віку? Чим можна збити температуру у дітей старшого віку? Які ліки найбезпечніші?
Найкращий варіант це придбання і використання якісного блоку живлення. Але якщо немає можливості і / або є бажання вдосконалити вже наявний у вас блок, то непогані результати можна отримати і при доопрацюванні дешевого (бюджетного) блоку живлення. Китайські проектувальники, як правило, роблять друковані плати за критерієм максимальної універсальності, т. Е. Таким чином, щоб в залежності від кількості встановлених елементів можна було б варіювати якістю і, відповідно, ціною.
Тому, якщо встановити ті деталі, на яких заощадив виробник, і ще дещо поміняти - вийде блок середньої цінової категорії. Звичайно, його не можна порівнювати з дорогими екземплярами, де топологія друкованих плат, схемотехніка, і всі деталі спочатку розраховувалася для отримання високої якості.
Але для середньостатистичного комп'ютера це цілком прийнятний варіант.
Все, що ви будете робити зі своїм БП - ви робите на свій страх і ризик!
Якщо Ви не володієте достатньою кваліфікацією, то не читайте, що тут написано і тим більше нічого не робіть!
Перш за все, потрібно відкрити БП і оцінити розмір найбільшого трансформатора, якщо він має бирку, на якій спочатку йдуть цифри 33 або вище і має розміри 3х3х3 см і більше - має сенс возитися. В іншому випадку у вас навряд чи вийде добитися прийнятного результату. 
На фото 1 - трансформатор нормального блоку живлення, на фото 2 - трансформатор відвертого китайця.
Ще слід звернути увагу на габарити дроселя групової стабілізації. Чим більше розміри сердечників трансформатора і дроселя, тим більше запас по струмів насичення.
Для трансформатора потрапляння в насичення загрожує різким падінням ККД і ймовірністю виходу з ладу високовольтних ключів, для дроселя - сильним розкидом напруги в основних каналах.
Мал. 1 Типовий китайський блок живлення ATX, мережевий фільтр відсутній.
Найбільш критичними деталями в БП є:
.Високовольтние конденсатори
.Високовольтние транзистори
.Високовольтние випрямні діоди
.Високочастотний силовий трансформатор
.Нізковольтние діодні випрямні збірки
доопрацювання:
1.Для початку треба замінити вхідні електролітичні конденсатори, міняємо на конденсатори більшої ємності, здатні поміститися на посадочні місця. Зазвичай в дешевих блоках їх номінали 220μF x 200V або в кращому випадку 330μF x 200V. Міняємо на 470μF x 200V або краще на 680μF x 200V.Еті конденсаторивліяют на здатність блоку тримати короткочасна пропажа напруги і на потужність видається Блоком Харчування.
Мал. 2 Вхідні електролітичні конденсатори і високовольтна частина блоку живлення, що включає випрямляч, полумостовой інвертор, електроліти на 200V (330μF, 85 градусів).
Далі необхідно поставити всі дроселі в низьковольтну частина БП ідроссель мережевого фільтра (місце для його установки).
Дроселі можна намотати самому на феритових кільцях діаметром 1 1,5 см мідним дротом з лакової ізоляцією перерізом 1,0-2,0 мм 10-15 витків. Можна так само взяти дроселі від несправного БП. Ще потрібно розпаяти згладжують конденсатори в порожні місця низьковольтної частини. Ємність конденсаторів слід вибирати максимальної, але так щоб він міг поміститися на штатне місце.
Зазвичай достатньо поставити конденсатори 2200μF на 16V серіяLow ESR 105 градусів, в ланцюзі + 3.3V, + 5V, + 12V.
У випрямних модулях вторинних випрямлячів замінюємо всі діоди на більш потужні.
Енергоспоживання комп'ютерів в останні час, в більшій мірі зростала по шині + 12V (материнські плати і процесори), тому в першу чергу потрібно звернути увагу наетот модуль.
Типовий вид випрямних діодів:
1. - Диодная збірка MBR3045PT (30А) - Встановлюються в дорогих блоках харчування;
2. - діодний збірка UG18DCT (18А) - менш надійні;
3. - діоди замість збірки (5А) - найбільш ненадійний варіант, який підлягає обов'язковій заміні.
Канал + 5V Stby- Діод режиму очікування FR302 міняємо на 1N5822. Там же ставимо відсутній фільтруючий дросель, а перший конденсатор фільтра збільшуємо до 1000μF.
Канал + 3,3V- складання S10C45 міняємо на 20C40 (20A / 40V), до наявної місткості 2200uF / 10V, додаємо ще 2200uF / 16V і відсутній дросель. Якщо канал + 3,3V реалізований на польовику, то ставимо транзистор потужністю не менше ніж на 40А / 50V (IRFZ48N).
Канал + 5V- Діодний збірку S16C45 міняємо на 30C40S. Замість одногоелектроліта 1000uF / 10V, ставимо 3300uF / 10V + 1500uF / 16V.
Канал + 12V- Діодний збірку F12C20 міняємо на дві в паралель UG18DCT (18А / 200V) або F16C20 (16A / 200V). Замість одного конденсатора 1000uF / 16V, ставимо - 2шт 2200μF / 16V.
Канал -12V- Замість 470μF / 16V, ставимо 1000μF / 16V.
Отже, ставимо 2 або 3 діодні збірки MOSPEC S30D40 (цифра після D - напруга - чим більше, тим нам спокійніше) або F12C20C - 200V і аналогічні за характеристиками, 3 конденсатора 2200 μF х 16вольт, 2 конденсатора 470μF х 200V. Електроліти, ставити тільки нізкоімпедансние з серії 105 градусів! - 105 * С.
Мал. 3 Низьковольтна частина блоку живлення. Випрямлячі, електролітичні конденсатори і дроселі, деякі відсутні.
Якщо радіатори блоку живлення виконані у вигляді пластин з прорізаними пелюстками, розгинаємо ці пелюстки в різні боки, щоб максимально підвищити їх ефективність.
Мал. 5 Блок живлення ATX з доробленими радіаторами охолодження.
Подальша доробка БП зводиться до наступного ... Як відомо в БП канали +5 вольт і +12 вольт стабілізуються і управляються одночасно. При встановленому +5 вольт реальна напруга на каналі +12 становить 12,5 вольт. Якщо в комп'ютері сильне навантаження по каналу +5 (система на базі AMD), то відбувається падіння напруги до 4,8 вольт, при цьому напруга на каналі +12 стає рівним 13 вольт. У випадку з системою на базі Pentium сильніше навантажується канал +12 вольт і там все відбувається навпаки. В силу того, що канал +5 вольт в БП виконаний набагато якісніше, то навіть дешевий блок буде без особливих проблем живити систему на основі AMD. Тоді як енергоспоживання Pentium набагато більше (особливо по +12 вольт) і дешевий БП потрібно обов'язково допрацьовувати.
Завищена напруга по каналу 12 вольт дуже шкідливо для жорстких дисків. В основному нагрів HDD відбувається через підвищеної напруги(Більше ніж 12,6 вольт). Для того щоб зменшити напругу 13 вольт достатньо в розрив жовтого дроту, що живить HDD, впаяти потужний діод, наприклад КД213. В результаті напруга зменшиться на 0.6 вольт і складе 11.6 - 12,4V, що цілком безпечно для жорсткого диска.
В результаті модернізувавши, таким чином, дешевий блок живлення ATX, можна отримати непоганий БП для домашнього комп'ютера, Який до того ж буде набагато менше грітися.
Стабільність і надійність будь-якої системи залежить її складових. якщо продуктивність комп'ютерної технікихарактеризується процесором, оперативною пам'яттю, материнською платоюі чим більше гігагерц і ядер, гігабайт, тим краще. Інша справа блок живлення. Є дешеві за 15 $, а є і за 60 $. І там, і там однакові напруги, та ж потужність на етикетці, тоді навіщо платити більше?
В кінцевому підсумку купується блок живлення з корпусомза 25-35 $.
Собівартість такого блоку живлення, без урахування корпусу, але з урахуванням доставки з Китаю, розмитнення і перепродажу 2-3 посередниками, становить від 5 до 10 $. В результаті комп'ютер починає зависати, перезавантажуватися без видимих причин. І ваш багатоядерний процесор і гігабайти оперативної пам'ятіперетворюються в купу непотрібного заліза. Стабільність роботи комп'ютерної мережі також залежить від якості блоків живлення комп'ютерів або сервера, тобто її складових. Наприклад комп'ютер на якому встановлена база 1 ° C Бухгалтерія і при роботі з блоком безперебійного живлення, І в момент перемикання його на внутрішню батарею, перезавантажуватися. У підсумку всі клієнтські комп'ютери вилітають з бази і доводиться робити роботу заново. Але найстрашніше, якщо в результаті виходу з ладу, такий блок живлення спалить ще пору модулів, наприклад, жорсткий диск. А відновлення інформації з жорстких дисків, спалених блоком живлення, нерідко перевищує вартість самого жорсткого диска в 3-5 разів. Пояснюється все це дуже просто - так, як якість блоків живлення складно відразу проконтролювати, особливо якщо вони продаються всередині корпусів, то це привід для китайського виробника заощадити за рахунок якості і надійності - за наш рахунок.
Робиться все надзвичайно просто - наклейкою нових етикеток з більшою заявленою потужністю на старі блоки живлення. Потужність на наклейках з року в рік все більше і більше, а начинка блоків живленнявсе та ж. Цим грішать Codegen, JNC, Sunny, Ultra, і інші «no name» (Малюнок 1).
Малюнок 1 - Типовий китайський дешевий блок живлення ATX. Доопрацювання доцільна.
Ось наприклад взяли новий блок живлення Codegen 300W навантажили на 200 Вт. Через 4 хвилини роботи задимилися його дроти, що ведуть до гнізда ATX. При цьому спостерігався розбаланс вихідних напругза джерелом:
5В - 4, 82В і по +12 - 13,2В.
Чим конструктивно відрізняється хороший блок живленнявід китайських можна визначити навіть не розкриваючи кришку. Як правило, можна помітити різницю у вазі і товщині проводів. за рідкісним винятком хороший блок живлення важче. Але головні відмінності всередині.
на платі дорогого блоку живлення:
Всі деталі на місці;
Досить щільний монтаж;
Основний трансформатор великих розмірів.
плата дешевого блоку живлення:
Здається напівпорожнім (порожні майданчики для радіодеталей хоча вони передбачені);
Перемички замість дроселів вторинних фільтрів;
Частина фільтруючих конденсаторів відсутня;
Мережевий фільтр відсутній;
Трансформатор малих розмірів;
Вторинні випрямлячі відсутні, або виконані на дискретних діодах;
Коректор фактор потужності не передбачений.
Мережевий фільтр
Протягом роботи імпульсний блок живленнянаводить високочастотні пульсації як по вхідний (живильної) лінії, так і по кожній з вихідних. Так як комп'ютерна електроніка вельми чутлива до цих пульсацій, тому навіть найдешевший блок живлення використовує нехай спрощені, мінімально достатні, але все ж фільтри вихідних напруг. На мережевих фільтрах зазвичай економлять, що є причиною викиду в освітлювальну мережу і в ефір досить потужних радіочастотних перешкод.
На що це впливає і до чого це призводить?
Насамперед це збої в роботі комп'ютерних мережі комунікацій. Поява додаткових шумів і перешкод на радіоприймачах і телевізорах. Це може викликати збої в роботі іншого високоточної вимірювальної апаратури, що знаходиться поруч, або включеної в ту ж фазу мережі.
З точки зору надійності наілучшій варіант - придбаннявід самого початку якісного блоку живлення. Або хороші результати можна отриматидоопрацюванням вже наявних дешевих блоків живлення. Здебільшогодруковані плати спроектували за критерієм максимальної універсальності, т. е. в залежності від кількості встановлених комплектуючих можна було б варіювати якістю і, відповідно, ціною. Іншими словами, якщо встановити ті деталі, на яких виробник заощадив, і ще дещо - що поміняємо - отримаємо непоганий блок середньої цінової категорії. Звичайно, це не порівняти з дорогими екземплярами, де топологія друкованих плат і схемотехніка спочатку розраховувалася для отримання хорошої якості, Як і всі деталі. Але для середньостатистичного домашнього комп'ютера цілком прийнятний варіант.
Вибір блоку живлення для доопрацювання
Критерій відбору - величина найбільшого ферритового трансформатора. Якщо він має бирку, на якій спочатку йдуть цифри 33 або більше і має розміри 3 × 3 × 3 см або більше. В іншому випадку прийнятного балансу напруг + 5В і + 12В при зміні навантаження добитися не вдасться, і крім того трансформатор буде сильно гріється, що значно знизить надійність.
Високовольтна частина блоку живлення
Замінюємо 2 електролітичних конденсатора по мережевої напруги на максимально можливі, здатні поміститися на посадочні місця (Малюнок 2). Зазвичай в дешевих блоках їх номінали 200 μF х 200 V, 220 μF x 200 V або в кращому випадку 330 μF x 200 V. Міняємо на 470 μF x 200 V або краще на 680 μF x 200 V. Ці електроліти, як і будь-які інші в комп'ютерних блоках харчування, ставити тільки із серії 105 градусів!
Низьковольтна частина блоку живлення.
Установка конденсаторів і дроселів вторинних ланцюгів
Дроселя можна взяти з розбирання на радіоринку або намотати на відповідному шматку фериту або кільці 10-15 витків дроту в емалевою ізоляції діаметром 1,0-2,0 мм (чим більше, тим краще). Конденсатори підійдуть на 16 V, Low ESR типу, 105 градусів серія (Малюнок 3). Ємність слід вибирати максимальної, щоб конденсатор зміг поміститися на штатне місце (зазвичай 2200 μF).
Міняємо випрямні діоди і модулі вторинних випрямлячів на більш потужні. В першу чергу це стосується випрямних модулів на 12 V. Це пояснюється тим, що в останні 5-7 років енергоспоживання комп'ютерів, зокрема материнських платз процесором, зростала в більшій мірі по шині + 12 V.
Малюнок 4 - Випрямні модулі для вторинних джерел: 1 - найкращі модулі. Встановлюються в дорогих блоках харчування; 2 - дешеві і менш надійні; 3 - 2 дискретних діода - найекономніший і ненадійний варіант, який підлягає заміні.
Встановлюємо дросель мережевого фільтра (місце для його установки див. Малюнок 2).
Мал. 5 Блок живлення ATX з доробленими радіаторами охолодження.
радіатор
Якщо радіатори блоку живлення виконані у вигляді пластин з прорізаними пелюстками, розгинаємо ці пелюстки в різні боки, щоб максимально підвищити ефективність радіаторів.
Таким чином, вклавши в модернізацію дешевого блоку живлення ATX 6-10 $, можна отримати непоганий БП для домашнього комп'ютера.
Блоки живлення бояться нагріву, який призводить до виходу з ладу напівпровідників і електролітичних конденсаторів. Ускладнюється це тим, що повітря проходить через комп'ютерний блок живлення уже попередньо нагрітий елементами системного блоку(Процесором, північним мостом і відкритий). Рекомендую вчасно чистити блок живлення від пилу зсередини і за одне перевіряти, чи немає роздутих електролітів всередині (Малюнок 6).
Малюнок 6 - Що вийшли з ладу електролітичні конденсатори - роздувся верхівки корпусів.
У разі виявленняроздутих електролітів, Міняємо на нові.
Хороший лабораторний блок живлення - це досить дороге задоволення і не всім радіоаматорам воно по кишені.
Проте в домашніх умовах можна зібрати непоганий по характеристикам блок живлення, який цілком впорається і з забезпеченням харчування різних радіоаматорських конструкцій, І так само може служити і зарядним пристроєм для різних акумуляторів.
Збирають такі блоки живлення радіоаматори, як правило з, які всюди доступні і дешеві.
У цій статті приділено мало уваги самої переробці АТС, так як переробити комп'ютерний БП для радіоаматора середньої кваліфікації в лабораторний, або для якихось інших цілей, як правило, не складає особливих труднощів, а ось у початківців радіоаматорів виникає з цього приводу багато питань. В основному які деталі в БП потрібно видалити, які залишити, що додати, щоб такий БП перетворити в регульований, ну і так далі.
Ось спеціально для таких радіоаматорів, я хочу в цій статті докладно розповісти про переробку комп'ютерних блоків живлення АТХ в регульовані БП, які можна буде використовувати і як лабораторний блок живлення, і як зарядний пристрій.
Для переробки нам знадобиться справний блок живлення АТХ, який виконаний на ШІМ контролері TL494 або його аналогах.
Схеми блоків живлення на таких контролерів в принципі відрізняються один від одного не сильно і все в основному схожі. Потужність блоку живлення не повинна бути меншою за ту, яку плануєте в майбутньому знімати з переробленого блоку.
Давайте розглянемо типову схемублоку живлення АТХ, потужністю 250 Вт. У блоків харчування "Codegen" схема майже не відрізняється від цієї.
Схеми всіх подібних БП складаються з високовольтної та низьковольтної частини. На малюнку друкованої плати блоку живлення (нижче) з боку доріжок, високовольтна частина відділена від низьковольтної широкої порожній смугою (без доріжок), і знаходиться праворуч (вона менше за розміром). Її ми чіпати не будемо, а будемо працювати тільки з низьковольтної частиною.
Це моя плата і на її прикладі я Вам покажу варіант переробки БП АТХ.
Низьковольтна частина розглянутої нами схеми, складається з ШІМ контролера TL494, схеми на операційних підсилювачах, яка контролює вихідні напруги блоку харчування, і в разі їх невідповідності - дає сигнал на 4-ю ніжку ШІМ контролера на вимикання блоку живлення.
Замість операційного підсилювача на платі БП можуть бути встановлені транзистори, які в принципі виконують ту ж саму функцію.
Далі йде випрямна частина, яка складається з різних вихідних напруг, 12 вольт, +5 вольт, -5 вольт, +3,3 вольта, з яких для наших цілей буде необхідний тільки випрямляч +12 вольт (жовті вихідні дроти).
Решта випрямлячі і супутні їм деталі необхідно буде видалити, крім випрямляча "вартівні", який нам знадобиться для харчування ШІМ контролера і куллера.
Випрямляч вартівні дає два напруги. Зазвичай це 5 вольт і друге напруга може бути в районі 10-20 вольт (зазвичай близько 12-ти).
Ми будемо використовувати для харчування Шиман другий випрямляч. До нього також підключається і вентилятор (кулер).
Якщо це вихідна напруга буде значно вище 12-ти вольт, то вентилятор підключати до цього джерела треба буде через додатковий резистор, як буде далі в розглянутих схемах.
На схемі нижче, я помітив високовольтну частину зеленої лінією, випрямлячі "вартівні" - синьою лінією, а все інше, що необхідно буде видалити - червоним кольором.
Отже все, що позначено червоним кольором - Випаюємо, а в нашому випрямлячі 12 вольт міняємо штатні електроліти (16 вольт) на більш високовольтні, які будуть відповідати майбутньому вихідній напрузі нашого БП. Також необхідно буде випаять в ланцюзі 12-ої ніжки ШІМ контролера і середньої частини обмотки трансформатора - резистор R25 і діод D73 (якщо вони є в схемі), і замість них в плату впаяти перемичку, яка на схемі намальована синьою лінією (можна просто замкнути діод і резистор НЕ випаюючи їх). У деяких схемах цьому ланцюзі може і не бути.
Далі в обв'язки Шиман на першій його нозі залишаємо тільки один резистор, який йде до випрямителю +12 вольт.
На другий і третій нозі Шиман - залишаємо тільки задати RC ланцюжок (на схемі R48 C28).
На четвертій нозі Шиман залишаємо тільки один резистор (на схемі позначений як R49. Так, ще в багатьох схемах між 4-ої ногою і 13-14 ніжками Шиман - зазвичай коштує електролітичний конденсатор, його (якщо він є) теж не чіпаємо, так як він призначений для м'якого старту БП. У моїй платі його просто не було, тому я його поставив.
Ємність його в стандартних схемах 1-10 мкФ.
Потім звільняємо 13-14 ніжки від всіх з'єднань, крім з'єднання з конденсатором, і також звільняємо 15-ю і 16-ю ніжки Шиман.
Після всіх виконаних операцій у нас повинно вийти наступне.
Ось як це виглядає у мене на платі (нижче на малюнку).
Дросель групової стабілізації я тут перемотав дротом 1,3-1,6 мм в один шар на рідному осерді. Помістилося десь близько 20-ти витків, але можна цього не робити і залишити той, що був. З ним теж все добре працює.
На плату я так само встановив інший навантажувальний резистор, який у мене складається з двох паралельно включених резисторів по 1,2 кОм 3W, загальний опір вийшло 560 Ом.
Рідний навантажувальний резистор розрахований на 12 вольт вихідної напруги і має опір 270 Ом. У мене вихідна напруга буде близько 40-ка вольт, тому я поставив такий резистор.
Його потрібно розраховувати (при максимальному вихідному напрузі БП на холостому ходу) на струм навантаження 50-60 мА. Так як робота БП зовсім без навантаження не бажана, тому він і ставиться в схему.
Вид плати з боку деталей.
Тепер що необхідно буде нам додати в підготовлену плату нашого БП, щоб перетворити його в регульований блок живлення;
В першу чергу, щоб не попалити силові транзистори, нам потрібно буде вирішити проблему стабілізації струму навантаження і захист від короткого замикання.
На форумах по переробці подібних блоків, зустрів таку цікаву річ - при експериментах з режимом стабілізації струму, на форумі pro-radio, Учасник форуму DWDпривів таку цитату, наведу її повністю:
"Я якось розповідав, що не зміг отримати нормальну роботу ДБЖ в режимі джерела струму при низькому опорному напрузі на одному з входів підсилювача помилки ШІМ контролера.
Більш 50мВ - нормально, а менше - немає. В принципі, 50мВ це гарантований результат, а в принципі, можна отримати і 25мВ, якщо постаратися. Менше - ніяк не виходило. Працює не стійке і збуджується або збивається від перешкод. Це при плюсовом напрузі сигналу з датчика струму.
Але в даташіте на TL494 є варіант, коли з датчика струму знімається негативна напруга.
Я переробив схему на цей варіант і отримав відмінний результат.
Ось фрагмент схеми.
Власне, все стандартно, крім двох моментів.
По-перше, краща стабільність при стабілізації струму навантаження при мінусових сигналі з датчика струму це випадковість чи закономірність?
Схема прекрасно працює при опорному напрузі в 5мВ!
При позитивному сигналі з датчика струму стабільна робота виходить тільки при більш високих опорних напружених (не менше 25мВ).
При номіналах резисторів 10Ом і 10КОм ток стабілізувався на рівні 1,5 А аж до КЗ виходу.
Мені ток потрібен більше, з цього поставив резистор на 30Ом. Стабілізація вийшла на рівні 12 ... 13А при опорному напрузі 15мВ.
По-друге (і найцікавіше), датчика струму, як такого у мене немає ...
Його роль виконує фрагмент доріжки на платі довжиною 3 см і шириною 1 см. Доріжка покрита тонким шаром припою.
Якщо в якості датчика використовувати цю доріжку на довжині 2 см, то струм стабілізується на рівні 12-13А, а якщо на довжині 2,5 см, то на рівні 10А. "
Так як цей результат виявився краще стандартного, то і ми підемо таким-же шляхом.
Для початку потрібно буде отпаять від мінусового проводу середній висновок вторинної обмотки трансформатора (гнучку косу), або краще не випаюючи її (якщо дозволяє печатка) - перерізати друковану доріжку на платі, яка з'єднує її з мінусовим дротом.
Далі потрібно буде впаяти між розрізом доріжки струмовий датчик (шунт), який буде з'єднувати середній висновок обмотки з мінусовим дротом.
Шунти найкраще брати з несправних (якщо знайдете) стрілочних ампервольтметри (цешек), або з китайських стрілочних або цифрових приладів. Виглядають вони приблизно так. Цілком достатньо буде шматка довгою 1,5-2,0 см.
Можна звичайно спробувати поступити і так, як написав вище DWD, Тобто якщо доріжка від коси до загального проведення достатньої довжини, то спробувати її використовувати в якості токового датчика, але я цього робити не став, у мене плата попалася іншої конструкції, ось така, де позначені червоною стрілкою дві дротові перемички, які з'єднували висновок коси з загальним проводом, а між ними проходили друковані доріжки.
Тому після видалення зайвих деталей з плати, я випаяв ці перемички і на їх місце упаяв струмовий датчик від несправної китайської "цешки".
Потім на місце припаяв перемотаний дросель, встановив електроліт і навантажувальний резистор.
Ось ка виглядає шматок плати у мене, де я червоною стрілкою позначив встановлений струмовий датчик (шунт) на місці дротяної перемички.
Потім окремим проводом необхідно цей шунт з'єднати з ШІМом. З боку коси - з 15-ої ніжкою Шиман через резистор 10 Ом, а 16-ю ніжку Шиман з'єднати з загальним проводом.
За допомогою резистора 10 Ом можна буде підібрати максимальний вихідний струм нашого БП. на схемі DWDварто резистор 30 Ом, але почніть поки з 10-ти Ом. Збільшення номіналу цього резистора - збільшує максимальний вихідний струм БП.
Як я вже раніше говорив, вихідна напруга блоку живлення у мене близько 40-ка вольт. Для цього я перемотав собі трансформатор, але в принципі годі й перемотувати, а підвищити вихідну напругу іншим способом, але для мене цей спосіб виявився зручніше.
Про все це я розповім трохи пізніше, а поки продовжимо і почнемо встановлювати на плату необхідні додаткові деталі, щоб у нас вийшов працездатний блок живлення або зарядний пристрій.
Ще раз нагадаю, що якщо у Вас на платі між 4-ої і 13-14 ніжками Шиман не стояло конденсатор (як в моєму випадку), то його бажано додати в схему.
Так само потрібно буде встановити два змінних резистора (3,3-47 кОм) для регулювання вихідної напруги (V) і струму (I) і з'єднати їх з наведеної нижче схемою. Провід з'єднання бажано робити якомога коротше.
Нижче я навів тільки частина схеми, яка нам необхідна - в такій схемі простіше буде розібратися.
На схемі новоустановлені деталі позначені зеленим кольором.
Схема знову встановлених деталей.
Наведу трохи пояснень по схемі;
- Самий верхній випрямляч - це вартівня.
- Величини змінних резисторів показані, як 3,3 і 10 кОм - стоять такі, які знайшлися.
- Величина резистора R1 вказана 270 Ом - він підбирається по необхідному обмеження струму. Починайте з малого і у Вас він може виявитися зовсім інший величини, наприклад 27 Ом;
- Конденсатор С3 я не помітив, як знову встановлені деталі в розрахунку на те, що він може бути присутнім на платі;
- Помаранчевої лінією позначені елементи, які може доведеться підбирати або додавати в схему в процесі налагодження БП.
Далі розбираємося з рештою 12-ти вольта випрямлячем.
Перевіряємо, яку максимальну напругу здатний видати наш БП.
Для цього тимчасово отпаиваем від першої ноги Шиман - резистор, який йде на вихід випрямляча (за схемою вище на 24 кОм), потім потрібно включити блок в мережу, попередньо з'єднати в розрив будь-якого мережевого проводу, в якості запобіжника - звичайну лампурозжарювання 75-95 Вт. Блок живлення в цьому випадку видасть нам максимальна напруга, на яке він здатний.
Перш, ніж включати блок живлення в мережу, переконайтеся, що електролітичні конденсатори в вихідному випрямлячі замінені на більш високовольтні!
Всі подальші включення БП робити тільки з лампою розжарювання, вона вбереже БП від аварійних ситуацій, в разі будь-яких допущених помилок. Лампа в цьому випадку просто загориться, а силові транзистори залишаться цілими.
Далі нам потрібно зафіксувати (обмежити) максимальна вихідна напруга нашого БП.
Для цього резистор на 24 кОм (за схемою вище) від першої ноги Шиман, міняємо тимчасово на підлаштування, наприклад 100 кОм, і виставляємо їм необхідне нам максимальну напругу. Бажано виставити так, що б воно було менше відсотків на 10-15 від максимальної напруги, яке здатний видати наш БП. Потім на місце підлаштування резистора впаяти постійний.
Якщо Ви плануєте цей БП використовувати в якості зарядного пристрою, То штатну діодні збірку використовувану в цьому випрямлячі, можна залишити, так як її зворотна напруга 40 вольт і для зарядного пристрою вона цілком підійде.
Тоді максимальна вихідна напруга майбутнього зарядного потрібно буде обмежити вище описаним способом, в районі 15-16 вольт. Для зарядного пристрою 12-ти вольтів АКБ це цілком достатньо і підвищувати цей поріг не потрібно.
Якщо плануєте використовувати Ваш перероблений БП в якості регульованого блоку харчування, де вихідна напруга буде більше 20-ти вольт, то ця збірка вже не підійде. Її потрібно буде замінити на більш високовольтну з відповідним струмом навантаження.
Собі на плату я поставив дві збірки в паралель з 16 ампер і 200 вольт.
При конструюванні випрямляча на таких збірках, максимальна вихідна напруга майбутнього блоку живлення може бути від 16-ти і до 30-32 вольт. Все залежить від моделі блоку живлення.
Якщо при перевірці БП на максимально-видавамое напруга, БП видає напругу менше планованого, і кому то потрібно буде більше напруги на виході (40-50 вольт наприклад), то потрібно буде замість діодним - збірки зібрати діодний міст, косу отпаять від свого місця і залишити висіти в повітрі, а мінусовій висновок діодного моста з'єднати на місце випаяною коси.
Схема випрямляча з доданими мостом.
З доданими мостом вихідна напруга блоку живлення буде в два рази більше.
Дуже добре для діодного моста підходять діоди КД213 (з будь-якою літерою), вихідний струм з якими може досягати до 10-ти ампер, КД2999А, Б (до 20-ти ампер) і КД2997А, Б (до 30-ти ампер). Найкраще звичайно останні.
Всі вони виглядають ось так;
Потрібно буде в такому випадку продумати кріплення діодів до радіатора і ізоляцію їх один від одного.
Але я пішов іншим шляхом - просто перемотав трансформатор і обійшовся, як говорив вище. двома діодними збірками в паралель, так як на платі було для цього передбачено місце. Для мене цей шлях виявився простіше.
Перемотати трансформатор особливих труднощів не становить і як це зробити - розглянемо нижче.
Для початку Випаюємо трансформатор з плати і дивимося по платі, до яких висновків припаяні 12-ти вольт обмотки.
В основному зустрічаються двох видів. Такі, як на фото.
Далі потрібно буде розібрати трансформатор. Простіше звичайно буде впоратися з меншими за розміром, але і більші теж піддаються.
Для цього потрібно очистити сердечник від видимих залишків лаку (клею), взяти невелику ємність, налити в неї води, покласти туди трансформатор, поставити на плиту, довести до кипіння і "поварити" наш трансформатор 20-30 хвилин.
Для менших трансформаторів це цілком достатньо (можна і менше) і подібна процедура абсолютно не зашкодить сердечника і обмоток трансформатора.
Потім, притримуючи сердечник трансформатора пінцетом (можна прямо в тарі) - гострим ножем пробуємо від'єднати феритову перемичку від Ш-образного сердечника.
Робиться це досить легко, так як лак розм'якшується від такої процедури.
Далі так само акуратно, пробуємо звільнити каркас від Ш-образного сердечника. Це теж досить просто робиться.
Потім змотуємо обмотки. Спочатку йде половина первинної обмотки, В основному близько 20-ти витків. Змотуємо її і запам'ятовуємо напрям намотування. Другий кінець цієї обмотки можна і не поїти від місця його з'єднання з іншою половиною первинки, якщо це не заважає подальшій роботі з трансформатором.
Потім змотуємо все вторинки. Зазвичай йде 4 витка відразу обох половин 12-ти вольтів обмоток, потім 3 + 3 витка 5-ти вольтів. Все змотуємо, отпаиваем від висновків і наметовому нову обмотку.
Нова обмотка буде містити 10 + 10 витків. Наметовому її проводом, діаметром 1,2 - 1,5 мм, або набором більш тонких проводів (легше мотати) відповідного перетину.
Початок обмотки припаюємо до одного з висновків, до яких була припаяна 12-ти вольт обмотка, мотаємо 10 витків, напрямок намотування ролі не грає, виводимо відведення на "косу" і в тому ж напрямку, що і починали - мотаємо ще 10 витків і кінець припаюємо на що залишився висновок.
Далі ізолюємо вторинку і наметовому на неї, змотану нами раніше, другу половину первинки, в тому ж напрямку, як вона була намотана раніше.
Збираємо трансформатор, упаюємо в плату і перевіряємо роботу БП.
Якщо в процесі регулювання напруги виникають якісь сторонні шуми, писки, тріски, то щоб позбутися від них, потрібно буде підібрати RC-ланцюжок, обведений помаранчевим еліпсом нижче на малюнку.
У деяких випадках можна зовсім прибрати резистор і підібрати конденсатор, а в деяких без резистора не можна. Можна буде спробувати додати конденсатор, або таку ж RC ланцюжок, між 3 і 15 ніжками Шиман.
Якщо це не допомагає, то потрібно встановити додаткові конденсатори (обведені помаранчевим), номінали їх приблизно 0,01 МКФ. Якщо це мало допомагає, то встановити ще і додатковий резистор 4,7 кОм від другої ноги Шиман до середнього висновку регулятора напруги (на схемі не показаний).
Потім потрібно буде навантажити вихід БП, наприклад автомобільної лампою ват на 60, і спробувати регулювати струм резистором "I".
Якщо межі регулювання струму буде мало, то потрібно збільшити номінал резистора, який йде від шунта (10 Ом), і знову спробувати регулювати струм.
Не слід ставити замість цього резистора підлаштування, змінюйте його величину, тільки установкою іншого резистора з більшим чи меншим номіналом.
Може трапитися так, що при збільшенні струму - лампа розжарювання в ланцюзі мережевого проводу загориться. Тоді потрібно зменшити струм, вимкнути БП і повернути номінал резистора до попереднього значення.
Ще, для регуляторів напруги і струму, найкраще спробувати придбати регулятори СП5-35, які бувають з дротяними і жорсткими висновками.
Це аналог багатооборотних резисторів (всього на півтора обороту), вісь якого поєднана з плавним і грубим регулятором. Регулюється спочатку "Плавно", потім коли у нього закінчується межа, починає регулюватися "Грубо".
Регулювання такими резисторами дуже зручна, швидка і точна, набагато краще, ніж многооборотніком. Але якщо їх дістати не вдасться, то придбайте звичайні багатооборотні, такі наприклад;
Ну ось ніби я все Вам і розповів, що планував довести по переробці комп'ютерного БП, і сподіваюся, що все зрозуміло і дохідливо.
Якщо у когось виникнуть якісь питання по конструкції блоку живлення, задавайте їх на форумі.
Удачі Вам в конструюванні!
Привіт, зараз я розповім про переробку ATX блоку живлення моделі codegen 300w 200xa в лабораторний блок живлення з регулюванням напруги від 0 до 24 Вольт, і обмеженням струму від 0,1 А до 5 Ампер. Викладу схему, яка у мене вийшла, може хто чого поліпшить або додасть. Виглядає сама коробка ось так, хоча наклейка, може бути синьою або іншого кольору.
Причому плати моделей 200xa і 300x майже однакові. Під самою платою є напис CG-13C, може бути CG-13A. Можливо, є інші моделі схожі на цю, але з іншими написами.
Випоювання непотрібних деталей
Спочатку схема виглядала ось так:
Потрібно прибрати все зайве, дроти atx роз'єму, отпаять і змотати непотрібні обмотки на груповому дроселі стабілізації. Під дроселем на платі, де написано +12 вольт ту обмотку і залишаємо, інші змотуємо. Відпаяти косу від плати (основного силового трансформатора), ні в якому разі не відкушуйте її. Зняти радіатор разом з діодами Шотткі, а після того як приберемо все зайве, буде виглядати ось так:
Кінцева схема після переробки, буде виглядати ось так:
Загалом Випаюємо всі дроти, деталі.
робимо шунт
Робимо шунт, з якого будемо знімати напругу. Сенс шунта в тому, що падіння напруги на ньому, говорить ШІМ-у про те, як навантажений по току - вихід БП. Наприклад опір шунта у нас вийшло 0,05 (Ом), якщо виміряти напругу на шунт в момент проходження 10 А то напруга на ньому буде:
U = I * R = 10 * 0,05 = 0,5 (Вольт)
Про манганіновий шунт писати не буду, оскільки його не купував і у мене його немає, використовував дві доріжки на самій платі, замикаємо доріжки на платі як на фото, для отримання шунта. Ясна річ, що краще використовувати манганіновий, але і так працює більш ніж нормально.
Ставимо дросель L2 (якщо є) після шунта
Взагалі їх розраховувати треба, але якщо що - на форумі десь проскакувала програма з розрахунку дроселів.
Подаємо загальний мінус на ШІМ
Можна не подавати, якщо він вже звонится на 7 нозі ШІМ. Просто на деяких платах на 7 висновку не було загального мінуса після випайки деталей (чому - не знаю, міг помилятися, що не було :)
Припаюємо до 16 висновку ШІМ провід
Припаюємо до 16 висновку ШІМ - провід, і даний провід подаємо на 1 і 5 ніжку LM358
Між 1 ніжкою ШІМ і виходом плюс, припаюємо резистор
Даний резистор буде обмежувати напруга видається БП. Цей резистор і R60 утворює дільник напруги, який буде ділити вихідну напругу і подавати його на 1 ніжку.
Входи ОУ (ШІМ) на 1-й і 2-й ніжках у нас служать для завдання вихідної напруги.
На 2-ю ніжку приходить завдання по вихідній напрузі БП, оскільки на другу ніжку максимально може прийти 5 вольт (vref) то зворотна напруга має приходити на 1-ю ніжку теж не більше 5 вольт. Для цього нам і потрібен дільник напруги з 2х резисторів, R60 і той що ми встановимо з виходу БП на 1 ногу.
Як це працює: припустимо змінним резистором виставили на другу ногу ШІМ 2,5 Вольта, тоді ШІМ видаватиме такі імпульси (підвищувати вихідну напругу з виходу БП) поки на 1 ногу ОУ не спаде 2,5 (вольта). Припустимо якщо цього резистора не буде, блок живлення вийде на максимальну напругу, тому як немає зворотнього зв'язкуз виходу БП. Номінал резистора 18,5 кОм.
Встановлюємо на вихід БП конденсатори і навантажувальний резистор
Навантажувальний резистор можна поставити від 470 до 600 Ом 2 Ватта. Конденсатори по 500 мкф на напругу 35 вольт. Конденсаторів з необхідним напругою у мене не було, поставив по 2 послідовно по 16 вольт 1000 мкФ. Припаюємо конденсатори між 15-3 і 2-3 ногами ШІМ.
Припаюємо діодні збірку
Ставимо діодні збірку ту, що і стояла 16С20C або 12C20C, дана діодний збірка розрахована на 16 ампер (12 ампер відповідно), і 200 вольт зворотного пікової напруги. Діодний збірка 20C40 нам не підійде - не думайте її ставити - вона згорить (перевірено :)).
Якщо у вас є будь-які інші діодні збірки дивіться щоб зворотне пікова напруга було мінімум 100 В ну і на ток, який по більше. Звичайні діоди не підійдуть - вони згорять, це ультра-швидкі діоди, як раз для імпульсного блоку живлення.
Ставимо перемичку для харчування ШІМ
Оскільки ми прибрали шматок схеми який відповідав за подачу харчування на ШІМ PSON, нам треба живити ШІМ від чергового блоку живлення 18 В. Власне, встановлюємо перемичку замість транзистора Q6.
Припаюємо вихід блоку живлення +
Потім розрізаємо загальний мінус який йде на корпус. Робимо так, щоб загальний мінус не торкався корпусу, інакше закоротив плюс, з корпусом БП, все згорить.
Припаюємо дроти, загальний мінус і +5 Вольт, вихід вартівні БП
Дане напруга будемо використовувати для харчування вольт-амперметра.
Припаюємо дроти, загальний мінус і +18 вольт до вентилятора
Даний провід через резистор 58 Ом будемо використовувати для харчування вентилятора. Причому вентилятор потрібно розгорнути так, щоб він дув на радіатор.
Припаюємо провід від коси трансформатора на загальний мінус
Припаюємо 2 дроти від шунта для ОУ LM358
Припаюємо дроти, а також резистори до них. Дані дроти підуть на ОУ LM357 через резистори 47 Ом.
Припаюємо провід до 4 ніжці ШІМ
При позитивному +5 Вольт напрузі на даному вході ШІМ, йде обмеження межі регулювання на виходах С1 і С2, в даному випадку зі збільшенням на вході DT йде збільшення коефіцієнта заповнення на С1 і С2 (потрібно дивитися як транзистори на виході підключені). Одним словом - останов виходу БП. Даний 4-й вхід ШІМ (подамо туди +5 В) будемо використовувати для зупинки виходу БП в разі КЗ (вище 4,5 А) на виході.
Збираємо схему посилення струму і захисту від КЗ
Увага: це не повна версія- подробиці, в тому числі фотографії процесу переробки, дивіться на форумі.
Обговорити статтю ЛАБОРАТОРНИЙ БП З захистом ІЗ ЗВИЧАЙНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО
Як самому виготовити повноцінний блок живлення з діапазоном регульованого напруги 2,5-24 вольта, так дуже просто, повторити може кожен не маючи за плечима радіоаматорського досвіду.
Робити будемо з старого комп'ютерного блоку живлення, ТХ або АТХ без різниці, благо, за роки PC Ери у кожного вдома вже накопичилося достатньо кількість старого комп'ютерного заліза і БП напевно теж там є, тому собівартість саморобки буде незначною, а для деяких майстрів дорівнює нулю рублів .
Мені дістався для переробки ось який АТ блок.
Чим могутніше будете використовувати БП тим краще результат, мій донор всього 250W з 10 амперами на шині + 12v, а на ділі при навантаженні всього 4 А він вже не справляється, відбувається повна просадка вихідної напруги.
Дивіться що написано на корпусі.
Тому дивіться самі, який струм ви плануєте отримувати з вашого регульованого БП, такий потенціал донора і закладайте відразу.
Варіантів доопрацювання стандартного комп'ютерного БП безліч, але всі вони засновані на зміні в обв'язку мікросхеми IC - TL494CN (її аналоги DBL494, КА7500, IR3М02, А494, МВ3759, М1114ЕУ, МPC494C і т.д.).
Рис №0 терморегулятори мікросхеми TL494CN і аналогів.
Подивимося кілька варіантіввиконання схем комп'ютерних БП, можливо одна з них виявиться ваша і розбиратися з обв'язкою стане набагато простіше.
Схема №1.
Приступимо до роботи.
Для початку необхідно розібрати корпус БП, викручуємо чотири болта, знімаємо кришку і дивимося всередину.
Шукаємо на платі мікросхему зі списку вище, якщо такої не виявиться, тоді можна пошукати варіант доопрацювання в інтернеті під вашу IС.
У моєму випадку на платі була виявлена мікросхема KA7500, значить можна приступати до вивчення обв'язки і розташуванню непотрібних нам деталей, які необхідно видалити.
Для зручності роботи, спочатку повністю відкрутимо всю плату і виймемо з корпусу.
На фото роз'єм живлення 220v.
Від'єднати харчування і вентилятор, Випаюємо або викусивать вихідні дроти, щоб не заважали нам розбиратися в схемі, залишимо тільки необхідні, один жовтий (+ 12v), чорний (загальний) і зелений * (пуск ON) якщо є такий.
У моєму АТ блоці зеленого проводу немає, тому він буде виконуватися за включенні в розетку. Якщо блок АТС, то в ньому повинен бути зелений провід, його необхідно припаяти на "загальний", а якщо забажаєте зробити окрему кнопку включення на корпусі, то тоді просто поставте вимикач в розрив цього проводу.
Тепер треба подивитися на скільки вольт стоять вихідні великі конденсатори, якщо на них написано менше 30v, то треба замінити їх на аналогічні, тільки з робочим напругу не менше 30 вольт.
На фото - чорні конденсатори як варіант заміни для синього.
Робиться це тому, що наш доопрацьований блок буде видавати не +12 вольт, а до +24 вольт, і без заміни конденсатори просто вибухнуть при першому випробуванні на 24v, через кілька хвилин роботи. При підборі нового електроліту ємність зменшувати не бажано, збільшувати завжди рекомендується.
Найвідповідальніша частина роботи.
Будемо видаляти все зайве в обв'язки IC494, і припаювати інші номінали деталей, щоб в результаті вийшла ось така обв'язування (Рис. №1).
Мал. №1 Зміна в обв'язку мікросхеми IC 494 (схема доопрацювання).
Нам будуть потрібні тільки ці ніжки мікросхеми №1, 2, 3, 4, 15 і 16, на інші уваги не звертати.
Мал. №2 Варіант доопрацювання на прикладі схеми №1
Розшифровка позначень.
Робити треба приблизно так, Знаходимо ніжку №1 (де стоїть крапка на корпусі) мікросхеми і вивчаємо, що до неї приєднано, все ланцюга необхідно видалити, від'єднати. Залежно від того як у вас в конкретної модифікації плати будуть розташовані доріжки та впаяні деталі, вибирається оптимальний варіант доопрацювання, це може бути випоювання і піднесений однієї ніжки деталі (розриваючи ланцюг) або простіше буде перерізати доріжку ножем. Визначившись з планом дій, починаємо процес переробки за схемою доопрацювання.
На фото - заміна резисторів на потрібний номінал.
На фото - приподнятием ніжок непотрібних деталей, розриваємо ланцюги.
Деякі резистори, які вже впаяні в схему обв'язки можуть підійти без їх заміни, наприклад, нам необхідно поставити резистор на R = 2.7k з підключенням до "спільного", але там вже стоїть R = 3k підключений до "спільного", це нас цілком влаштовує і ми його залишаємо там без змін (приклад на Рис. №2, зелені резистори не змінюються).
На світлині- перерізані доріжки і додані нові перемички, старі номінали записуємо маркером, може знадобиться відновити все назад.
Таким чином переглядаємо і переробляємо все ланцюга на шести ніжках мікросхеми.
Це був найбільш складний пункт в переробці.
Робимо регулятори напруги та струму.
Беремо змінні резистори на 22к (регулятор напруги) і 330Ом (регулятор струму), припаюємо до них по два 15см дроти, інші кінці упаюємо на плату згідно зі схемою (Рис. №1). Встановлюємо на лицьову панель.
Контроль напруги і струму.
Для контролю нам знадобляться вольтметр (0-30v) і амперметр (0-6А).
Ці прилади можна придбати в китайських інтернетмагазинах по самій вигідною ціною, Мій вольтметр мені обійшовся з доставкою всього 60 рублів. (Вольтметр:)
Амперметр я використовував свій, зі старих запасів СРСР.
ВАЖЛИВО- всередині приладу є резистор Тока (датчик Тока), необхідний нам по схемі (Рис. №1), тому, якщо будете використовувати амперметр, то резистор Тока ставити додатково не треба, без амперметра ставити треба. Зазвичай RТока робиться саморобний, на 2-х ватяну опір МЛТ намотується дріт D = 0,5-0,6 мм, виток до витка на всю довжину, кінці припаяти до висновків опору, ось і все.
Корпус приладу кожен зробить під себе.
Можна залишити повністю металевий, прорізавши отвори під регулятори і прилади контролю. Я використовував обрізки ламінату, їх легше свердлити і випилювати.
