Як розібрати зарядний пристрій apple. Як розібрати зарядку від телефону Підпишіться на оновлення блогу

Все частіше у людей виникають проблеми з виходом з ладу зарядного пристрою, що залучає до неприємних наслідків, так як стає неможливою зарядка телефону, якщо немає іншої альтернативи зарядного пристрою. У сьогоднішній статті ми розглянемо всі види поломок і ремонту зарядного пристрою.

І так, для початку визначимо основні причини виходу з ладу зарядного пристрою, це може бути:

• Обрив живильного проводу пристрої;
• Пошкодження блоку зарядного пристрою;
• Розрив контактів, з'єднань або дроти в зарядному або блоці живлення;

Найчастіше причиною виходу з ладу зарядного пристрою є розрив внутрішніх проводів або пошкодження з'єднань між штекером або блоком. У таких випадках пристрій можна віднести в сервіс центри або відремонтувати самостійно. У даній статті ми розглянемо другий варіант, як приклад ми будемо використовувати зарядний пристрійз тонким штекером від компанії Nokia.

Для ремонту зарядного пристрою нам знадобляться:

• Звичайний мультиметр;
• Ніж для розрізу проводів;
• Паяльник і припої;
• Ізолента і термозбіжна трубка, якщо така є в наявності;
• Моток тонкого мідного дроту для з'єднання контактів або пошкоджений частин;

Перше до чого ми приступимо - це пошук пошкоджень в проводі або контактних з'єднаннях. Визначити місце, де стався розрив провід досить легко, цьому сприяє нестандартний колір або менший діаметр самого проводу.

У разі якщо візуально не змогли визначити місце розриву, то пошкодженням може бути зовсім не розрив проводу, а дефект з'єднань між блоком пристрою або зарядним штекером.

Приступаємо до ремонту зарядного пристрою. Насамперед відрізаємо провід в районі 7-10 см від штекера, в разі якщо розрив не виявиться, ми зможемо назад з'єднати штекер до блоку живлення. Тому не бажано відрізати провід близько до штекера або блоку живлення, так як після чого ми не зможемо назад припаяти його.

Далі очищаємо провід від ізоляції (той який з боку блоку живлення). Беремо мультиметр і встановлюємо гранично допустима напруга до 20В. (Детальніше про те, як користуватися мультиметром можете дізнатися в). Під'єднуємо контакти мультиметра до обірваних і очищеним проводам і вставляємо зарядний пристрій в мережу.

Якщо мультиметр показує будь-яке значення, то значить пошкоджень в блоці живлення і дроті немає. У нашому випадку мультиметр показав 7В - це означає, що блок живлення працює справно, так як номінальна вихідна напруга пристрою дорівнюватиме такому ж значенням.

Проробляємо таку ж дію з штекером зарядного пристрою. Очищаємо провід від ізоляції і вставляємо тонку дріт у внутрішню частину контактного проводу, це знадобиться для точного вимірювання мультиметром номінального значення штекера.

У мультиметри вибираємо режим прозвонки і торкаємося одним кінцем щупа до одного з захищених проводів, а іншим спочатку до штекера, потім до вставленої проволоки. У разі якщо мультиметр видасть звуковий сигнал, то це буде означати що напруга між штекером і проводом є і що сам штекер справний.

У разі якщо прилад не вимовив звукового оповіщення, то з цього випливає те, що штекер несправний і в його контактах, можливо, є ушкодження. У таких випадках можна звернутися в магазин і купити новий зарядний пристрій або замінити тільки штекер, але можна його і відремонтувати, ніж ми зараз і займемося.

У разі якщо у вас є інший справний штекер, то можна його замінити, просто припаявши новий до старого блоку живлення, при цьому важливо дотримуватись полярності, для цього на кожному шнурі є кольорове маркування, потрібно все дроти припаяти за відповідними кольорами.

Але іноді буває, що колірна маркування відсутнє, в таких випадках потрібно включити зарядний пристрій в мережу, а новий штекер до телефону. Далі потрібно приєднати всі дроти штекера до проводів зарядного блоку. У разі якщо телефон перейде в режим зарядки, то ви зробили все правильно. Якщо немає, то міняйте з'єднання проводів до того моменту поки телефон не перейде в режим зарядки.

Після цього приступаємо до пайки. Якщо у вас є трубка для термоусадки, то перед тим як паяти, надягаємо її до одного з проводів, після чого паяем обидва кінці, дотримуючись полярності, після чого обмотуємо місце з'єднання ізоляційною стрічкою і знову одягаємо термоусадочну трубку.

Але в разі якщо у вас відсутній додатковий штекер, то тут вже доведеться ремонтувати старий. Для цього знадобиться акуратно зняти ножем зі старого штекера гумове покриття, при цьому намагайтеся не пошкодити з'єднання самого штекера.

Після цього перевіряємо працездатність штекера. Включаємо зарядної блок в мережу і приєднуємо шнур до телефону. Якщо все працює, ізолюємо всі з'єднання і приєднуємо до штекера термоусадочну трубку. Після чого зарядний пристрій готовий до експлуатації.

Але буває так, що при розрізі дроти і перевірки напруги виявилося, що воно відсутнє, то в цьому випадку доведеться так само розрізати провід навпаки зарядного блоку, відступивши приблизно 7-10см. Потрібно захистити від пошкоджень провід, що виходить з блоку живлення, після чого потрібно виміряти наявність вихідної напруги. Якщо напруга є, то це говорить про справність зарядного блоку.

У нашому випадку виявилося, що один провідник штекера обірваний. Візуально це складно виявити. Оптимальним варіантом може бути покупка нового проводу і припаює його замість старого.

У цьому випадку так само потрібно дотримуватись полярності, а так само перед пайкою перевірити контакти проводів, включивши зарядної блок в мережу, а штекер до телефону. Якщо телефон почав накопичувати зарядку, то можна приступити до пайки проводів, після чого заізоліруйте їх.

Якщо провід та штекер зарядного пристрою справні, то ушкодження, швидше за все, знаходиться в зарядному блоці. Можливо, проблема може бути в розриві контактів усередині зарядного пристрою. Що б виправити ушкодження потрібно розібрати блок зарядного пристрою і перевірити всі дроти і контакти на наявність розриву. Якщо з ними все в порядку, то проблема полягає в самому блоці зарядного пристрою. При цьому, не володіючи навиками електротехніки, ви не зможете зробити лагодження зарядного блоку. В цьому випадку доведеться купити новий зарядний пристрій або віднести старий в сервіс центр.

Мабуть, самої «хворої» частиною стільникового телефонує його зарядний пристрій. компактний джерело постійного струмунестабільною напругою 5-6V часто виходить з ладу з різних причин, від власне несправності, до механічної поломки в результаті необережного поводження.

Втім, заміну несправного зарядного пристрою знайти досить легко. Як показав аналіз декількох зарядних пристроїв різних фірм-виробників, вони все побудовані за досить схожими схемами. Практично це схема високовольтного блок-кінг-генератора, напруга з вторинної обмотки трансформатора якого випрямляється і служить для зарядки акумулятора стільникового телефону. Різниця, звичайно полягає тільки в роз'ємах, а так само непринципові відмінності в схемі, такі як виконан-ня вхідного мережевого випрямляча по однополупе-ріодной або мостовою схемою, відмінність в схемі установки робочої точки на базі транзистора, наявність або відсутність індикаторного світлодіода, і інші дрібниці.

І так, які ж «типові» несправності? Перш за все слід звернути увагу на конденсатори. Пробій конденсатора, включеного після мережевого випрямляча досить імовірний, і призводить як до пошкодження випрямляча, так і до перегорання низкоомного постійного резистора, включеного між випрямлячем і негативною обкладкою цього конденсатора. Даний резистор, до речі кажучи, працює практично як запобіжник.

Найчастіше виходить з ладу і сам транзистор. Зазвичай там стоїть високовольтний потужний транзистор, позначений «13001» або «13003». Як показує практика, при відсутності такого на заміну можна використовувати вітчизняний КТ940А, широко використовувався в вихідних каскадах видеоусилителей старих вітчизняних телевізорів.

Пробій конденсатора 22 мкФ призводить до відсутності запуску генерації. А пошкодження стабилитрона 6,2V призводить до непередбачуваного вихідній напрузі і навіть виходу з ладу транзистора через перевищення напруги на базі.
Пошкодження конденсатора на виході вторинного випрямляча буває найрідше.

Конструкція корпусу зарядного пристрою неразборная. Потрібно пиляти, ламати: а потім якось все це склеювати, замотувати ізолентою ... Виникає питання про доцільність ремонту. Адже щоб зарядити акумулятор стільникового телефону досить практично будь-якого джерела постійного струму напругою 5-6V, з максимальним струмом не нижче 300mA. Візьміть таке джерело живлення, і підключіть його до кабелю від несправного зарядного пристрою через резистор опором 10-20 Ом. І все. Головне не переплутати полярність. Якщо роз'єм USB або універсальний 4-контактний - між середніми контактами включити опір близько 10-100 килоом (підібрати, щоб телефон «визнав» зарядний пристрій).

Мобільного телефону або іншого пристрою, для зарядки акумулятора якого використовується зарядний пристрій. Основні причини, за якими може статися вихід з ладу зарядного пристрою наступні:

Обрив проводу;

Вихід з ладу блоку зарядного;

Порушення контактного з'єднання проводу з штекером або блоком зарядного.

Дуже часто причиною виходу з ладу зарядного є розрив проводу або порушення контакту дроту з конструктивними елементами зарядного - штекером і блоком. В даному випадку можна відремонтувати зарядний пристрій самостійно. Розглянемо принцип усунення пошкодження зарядного пристрою на конкретному прикладі ремонту зарядного пристрою мобільного телефона Nokia (з тонким штекером).

Для ремонту зарядного пристрою нам знадобиться:

мультиметр;

Паяльник і все необхідне для пайки;

Ізоляційна стрічка і термозбіжна трубка (якщо є в наявності);

Невеликий шматочок тонкого дроту для забезпечення контакту з внутрішньою контактною частиною штекера зарядного пристрою (для тонкого штекера зарядного пристрою Nokia).

Перший етап - це пошук пошкодження проводу або контактного з'єднання. Пошкодження провода можна визначити візуально. Те місце, де стався розрив струмопровідної жили, як правило, іншого кольору і трохи менше в діаметрі.

Якщо візуальним оглядом не вдалося визначити місця пошкодження проводу, то, швидше за все, зарядний пристрій не працює через відриву дроти в місці його приєднання до блоку або штекера. Може бути також пошкоджений і провід, це ми з'ясуємо в процесі подальшого відшукання пошкодження.

Беремо дріт і відрізаємо його на 7-10 сантиметрів далі штекера. Якщо порушення контакту в місці приєднання до штекера не буде, ми з'єднаємо провід в місці розрізу. Тому не можна відрізати провід в місці приєднання до штекера, тобто необхідно залишити невеликий шматок для можливості з'єднання проводів пайкою.

Зачистіть дроти на тій частині дроти, який йде до зарядного пристрою. Візьміть і виберіть межа вимірювання постійної напруги 20 вольт. Увімкніть ЗУ в мережу і виміряйте значення напруги на виході зарядного пристрою, тобто на зачищених кінцях шнура.

Якщо прилад показує значення напруги, то це свідчить про те, що блок зарядного і провід не пошкоджені. В даному випадку прилад показав 7 вольт - це номінальна вихідна напруга даного зарядного пристрою. На даному етапі можна зробити висновок про те, що ЗУ не працює через порушення контакту провідників в місці приєднання їх до штекера. Можна переконатися в цьому, продзвонивши приладом штекер.

Для цього, які йдуть від штекера, вставляємо тонку зволікання у всередину штекера (це необхідно для контакту з внутрішньою контактною частиною штекера).

Беремо мультиметр і вибираємо режим прозвонки. Одним щупом торкаємося до одного з зачищених провідників, а іншим спочатку до зовнішньої контактної частини штекера, а потім до вставленої зволіканні. Якщо прилад показав контакт (наявність звукового сигналу), То це свідчить про те, що контакт між даними проводом і штекером не порушений.

Переставляємо щуп приладу на інший зачищений провідник, іншим по черзі торкаємося до зовнішньої частини штекера, а потім до зволікання. Якщо при дотику до обох контактним частинам штекера прилад не видавала сигналу, то контакт відсутній. Тобто один з проводів відірваний від електричної розетки.

В даному випадку є два шляхи: можна придбати новий штекер, а можна відремонтувати старий. Перший спосіб простіше і надійніше. Новий штекер можна придбати в майстернях з ремонту мобільних телефонів або на радіоринку. Можливо, у вас є старий зарядний, в якому не пошкоджений штекер.

В даному випадку достатньо припаяти новий штекер до зарядного пристрою, дотримуючись при цьому полярність. Як перевірити правильність з'єднання проводів (полярність)? Як правило, на кожному шнурі є. Якщо вона не збігається, то необхідно переконатися в правильності підключення проводів.

Для цього включіть зарядний пристрій в штепсельну розетку, а новий штекер в мобільний телефон. Приєднайте провідники штекера до шнура зарядного. Якщо зарядка пішла, то ви правильно з'єднали провідники. Якщо зарядка телефону не йде, поміняйте провідники місцями. Перевірку потрібно виконувати в будь-якому випадку, навіть якщо кольорове маркування з'єднуються шнурів однакова, так як можливо невідповідність маркування шнурів.

Наступний етап - з'єднання двох шнурів. Якщо у вас є термозбіжна трубка, то перед пайкою надіньте її частина на один з спаюється шнурів. Спаяти провідники, дотримуючись полярності. Заізоліруйте обидва дроти ізоляційною стрічкою, надіньте термоусадочну трубку. Перевірте працездатність зарядного пристрою.

Якщо у вас немає можливості придбати новий штекер, а зарядний все ж хочеться реанімувати, то вам підійде другий спосіб усунення пошкодження - ремонт штекера.

Знімаємо з штекера покриття з гуми (пластмаси) ножем. При цьому будьте обережні, не поспішайте, так як можна пошкодити сам штекер.

Наступний етап - припаює шнура зарядного до штекера.

Перевіряємо працездатність зарядного пристрою. Якщо все в нормі, ізолюємо провідники, і одягаємо на штекер термоусадочну трубку. Зарядний пристрій готовий до експлуатації.

Ми розглянули випадок порушення контакту в місці приєднання шнура до штекера. Можливо також інша причина. Розглянемо ще один випадок.

Ви розрізали дріт, перевірили наявність напруги на виході зарядного пристрою, воно відсутнє. Розрізаємо провід біля зарядного пристрою, відступивши від блоку зарядного пристрою 7-10 см. Зачищаємо провід, який виходить з блоку зарядного пристрою і перевіряємо наявність напруги на виході. Наявність напруги на виході свідчить про те, що ЗУ справно. Продзвонювати штекер за вищевказаною способу. В даному випадку порушення контакту немає.

Прозвонка шнура зарядного показала, що один з провідників обірваний. Візуально не видно пошкодження. Оптимальний варіант - придбати новий провід. Потім припаяти його до штекера і блоку зарядного пристрою, дотримуючись полярності.

Щоб не помилитися (особливо якщо дроти мають однакову кольорове маркування) перед паянням проводів з'єднайте їх і включіть штекер зарядного пристрою в телефон. Якщо зарядка пішла, з'єднувати провідники пайкою. Заізоліруйте дроти в місці пайки і одягніть термоусадочну трубку (одягати її необхідно на провід перед пайкою). Пошкодження усунуто.

Якщо провід цілий, контактне з'єднання штекера не порушено, то пошкоджений блок зарядного або відірваний один з проводів всередині блоку.

Розкрутіть блок зарядного пристрою і подивіться на з'єднання провідників. Якщо всі дроти приєднані нормально, то пошкоджений сам блок ЗУ.

Якщо у вас пошкоджений блок зарядного, то, не володіючи навиками в області електротехніки, ви не зможете знайти причину виходу його з ладу, а тим більше самостійно усунути її. Ремонт зарядного пристрою в спеціалізованому сервісі буде коштувати вам більше, ніж новий зарядний пристрій.

Правильна експлуатація деяких видів автомобільних акумуляторів передбачає їх періодичне обслуговування: підзарядку і додавання електроліту. Звичайно, зараз в магазинах можна вибрати АКБ, які зовсім не потребують догляду, але вартість таких приладів досить висока. Тому досвідчені водії, для яких машина є звичайною технікою, набувають стандартні акумуляторні батареї і регулярно їх підживлюють спеціальним пристроєм.

Однак, як і будь-яке інше електричне обладнання, цей прилад може зламатися і тоді потрібно виконати ремонт зарядного пристрою для автомобільного акумулятора. Зробити це можна як самостійно, так і передавши «зарядник» професіоналам.

Різновиди зарядних пристроїв

Зараз на ринку представлено кілька різновидів приладів, які відрізняються не тільки за назвою і ціною, але і за принципом роботи. Розподіл відбувається в двох площинах: особливість конструкції і особливість роботи.

У першому випадку зустрічаються:

• Трансформаторні.Тут в основі конструкції лежить трансформатор, який знижує напругу до потрібного рівня, щоб можна було зарядити акумулятор. Такі прилади досить надійні і добре заряджають АКБ автомобіля. Однак, вони досить громіздкі.
• Імпульсні. Тут роботу забезпечує імпульсний перетворювач, який вважається менш надійним. Але очевидним плюсом таких пристроїв є їх невелика вага і габарити.

Що стосується принципів роботи зарядних пристроїв для акумуляторів транспортних засобів, то поділ йде на дві категорії:

• Зарядно-передпускові прилади. Легко розпізнаються по тонких проводах, які повинні з'єднувати клеми обладнання для зарядки і клеми самого акумулятора. Ефективно підживлюють або повністю заряджають АКБ, і при цьому можуть використовуватися навіть якщо акумулятор автомобіля все ще приєднаний до машини. Зручність досить очевидне.
• Пуско-зарядні пристрої. Розпізнаються наявністю більш товстих дротів з'єднання АКБ і пристрої зарядки. Можуть працювати в двох різних режимах, Які перемикаються спеціальним тумблером. В одному режимі «зарядник» віддає максимальний струм. В іншому використовується для автоматизованої зарядки. Використовувати такі прилади можна тільки на акумуляторі, відключеному від автомобіля. Якщо про це забути, то можна спалити безліч різних запобіжників бортової системи, або навіть кілька важливих деталей.

Ремонт зарядних пристроїв АКБ

Необхідно розуміти, що це електричний прилад, який зібраний за певною схемою, щоб виконувати свою функцію. І чим потужніший і якісніше пристрій, чим більше у нього функцій, тим складніше схемароботи. Тому, не володіючи знаннями в електроніці, не розуміючи теорії роботи, розбирати і ремонтувати зарядний пристрій акумулятора не варто.

Однак, іноді невеликий самостійний ремонт все-таки можливий. Особливо, якщо з ладу вийшов відносно простий прилад трансформаторного типу. Розглянемо, як він виглядає зсередини. Для цього достатньо взяти викрутку, відкрутити болти і зняти верхню кришку. Під нею можна побачити:

1. Силовий трансформатор. Дозволяє давати на вихід різні величини і діапазон напруги.
2. Галентний перемикач. Дозволяє користувачеві регулювати напругу.
3. Амперметр. Здійснює контроль струму.
4. Діодний міст. Це чотири діода, об'єднаних разом. Відповідають за випрямлення струму з змінного в постійний.
5. Запобіжник. Певна захист від стрибків напруги в мережі.

Що можна перевірити, слабо розбираючись в електроніці?

По-перше, запобіжник.

По-друге, у приладів, які досить часто і інтенсивно використовують, нерідко просто відходять дроти від місць приєднання. Потрібно уважно оглянути нутрощі пристрою, і перевірити, щоб кріплення дротів було досить надійним. Якщо при візуальному огляді виявлено відірваний провід, то його треба припаяти на місце. По-третє, іноді в дешевих «Зрадник» використовують пластмасу там, де вона погано підходить. Для прикладу, один раз доводилося ремонтувати зарядний пристрій для акумулятора автомобіля, всередині якого діодний міст був прикручений до пластмасової стійці. Природно, що пластмаса, врешті-решт, розплавилася і діодний міст відійшов від тепловідводної пластинки.

На цьому можливості самостійна заміна деталейдля простого обивателя, як правило, закінчуються.

Якщо знання в електроніці глибші і є розуміння, як користуватися приладами тестування, то можна піти далі.

1. Перевіряємо вхідна напруга. Йдемо уздовж по дроту живлення і знаходимо місце, де він приєднується до силового трансформатору. У цьому місці заміряємо напруга, тим самим виключаючи несправності кабелю живлення і запобіжника.
2. Перевіряємо вихідна напруга. Тепер діємо з іншого боку - дивимося де приєднуються дроти що йдуть в сторону акумулятора. Перемикаємо мультиметр на режим вимірювання постійного струму і перевіряємо напругу. Швидше за все, тут вже будуть проблеми.
3. Перевіряємо працездатність діодів і галентного перемикача. Для цього необхідно заміряти напругу на вході діодного містка. Залежно від результату вимірів в даному місці, вийде висновок - несправний перемикач, або несправні діоди. У другому випадку доведеться відкрутити весь міст і перевіряти кожен діод окремо. Як тільки з'ясується, який саме не справний, потрібно буде замінити його на цілий.

У загальному і цілому, до кожного із зарядним пристроєм АКБ додається схема його роботи. Люди які можуть прочитати схему і розуміють загальні принципифункціонування системи, в ряді випадків зможуть самостійно відремонтувати «зарядник» акумулятора.

Якщо ж певних знань в електроніці немає, то виконувати такі роботи не варто. Це не тільки ризик для працездатності заряджаючих пристроїв, але і ризик для здоров'я. Набагато простіше звернутися до професійних електриків, які напевно швидше і краще розберуться з проблемою.

Найчастіше, причиною нестабільної роботи або повної непрацездатності техніки є поломка блоку живлення, якщо ми говоримо про пристрої мають зовнішній блок живлення, такі як ноутбук або телевізор, або монітор невеликій діагоналі. І немає нічого простіше купити новий блок живлення, і вирішити таким чином проблему. Однак, буває так, що покупка нового фірмового блоку живлення це не сама тривіальна задача, зважаючи на відсутність розвиненої мережі сервісних центріввиробника або ж вартість нового блоку живлення виходить за рамки ваших уявлень про розумність.

В такому випадку, ремонт вашого блоку живлення дозволить заощадити вам досить помітну суму, до 1500 рублів, залежно від моделі ноутбука, характеру поломки та інших факторів

Вартість наших послуг з ремонту зовнішніх блоків живлення починається від 400 рублів.

Для порівняння, вартість нового блоку живлення - від 1000 рублів. І це при врахуванні того, що Ви знайдете його в продажу.

З нашого досвіду, у виробників досить великий "асортимент" видів разьемов, напруг, потужності, і інтелектуальних чіпів захованих всередині фірмових аксесуарів.

Звичайно, з урахуванням сучасних реалій, більша частина блоків живлення виконана в форматі повністю склеєних або залитих в пластик, одноразових пристроїв, що не припускають втручання всередину себе. Тому, без деякої втрати зовнішнього вигляду, ремонт таких блоків живлення неможливий, АЛЕ: ми завжди попереджаємо про кінцевий результат заздалегідь. Якщо Вас не особливо хвилює зовнішній виглядблоку живлення або у вас немає іншого вибору, ми вирішимо вашу проблему за розумну плату, і в самі стислі терміни.

Крім ремонту, у нас також можна замовити оригінальний фірмовий блок живлення для будь-якого пристрою. Якщо такого з яких-небудь причин вже неможливо купити, ми запропонуємо вам сумісне рішення, гарантоване не погіршує характеристики вашого пристрою.

Окремо хочеться відзначити, що зараз продається дуже багато так званих "універсальних" блоків живлення, що мають "набір" з різноманітних роз'ємів: регулятор напруги, перемикач полярності, і навіть USB вихід, "про всяк випадок". Такі пристрої потрібно дуже уважно підключати, не варто використовувати такі блоки живлення постійно!Справа в тому, що для максимального охоплення цільової аудиторії (а інакше це вже не "універсальний" б.п.) такі пристрої дуже усереднені по всіх параметрах - як по електричним, так і по механічним (розмір і форма роз'ємів), і на самому справі толком не підходять до жодного пристрою з яким вони нібито сумісні. Такі блоки живлення - це відмінний аварійний варіант, але постійне використання зазвичай призводить до прискореного зносу акумуляторів, якщо ми говоримо про ноутбуці, і до псування роз'єму з боку питомого пристрої.

Крім зовнішніх блоків живлення, ми ремонтуємо або змінюємо будь-які внутрішні блоки живлення в будь-яких пристроях. Наприклад, в телевізорах, моніторах, комп'ютерах, DVD програвачах, ігрових приставках, музичних центрах, І навіть увлажнителях повітря і кавоварках.

Вартість ремонту внутрішнього блоку харчування дорожче зовнішнього, це пов'язано з тим, що пристрій треба спочатку розібрати, і починається від 700 рублів.

Якщо ваш пристрій не включається, або включається через раз, або працює деякий час після включення і відключається - швидше за все, причина в несправному блоці живлення. Приходьте, ми можемо вирішити цю проблему, за відносно скромну вартість!

Самим швидко зношуються вузлом в портативному пристрої є акумуляторна батарея. І навіть якщо відеокамера, ігрова приставка або ноутбук цілком справні і працюють, без батареї користуватися ними стає важко. Виробник, звичайно ж, дає можливість замовити нові батареї до своїх пристроїв, поки пристрій в продажу, але вартість таких "аксесуарів" зазвичай вражає навіть саме сміливе уяву.

Ми пропонуємо бюджетне і якісне рішення: відновлення акумуляторів ноутбуків, відеокамер, ігрових приставок, і інших пристроїв, шляхом заміни акумуляторних елементів на нові.

Вийшло так, що протягом місяця з ладу вийшли дві звичайних китайських зарядки. Причому ніяких симптомів і натяків на важку роботу зарядок не спостерігалося. Просто в один прекрасний момент телефон переставав заряджатися.

І хоча подібні зарядні пристрої коштують не так уже й дорого, проте виникло цікаве бажання знайти причину, через яку вони через невеликий проміжок часу перестали працювати.

Дешеві китайські зарядки нерозбірні, так як йдуть в литому корпусі. І якщо необхідно дістатися до плати пристрою, то корпус доводиться різати або розпилювати. Найзручнішим і акуратним варіантом розборки є розпилювання частини корпусу. Тому беремо ножівку по металу і по колу відпилюємо верхню частину, Що імітує кришку.

Потім виймаємо плату з корпусу. Все робимо акуратно, щоб не обламати деталі і не пошкодити доріжки.

Тепер виробляємо візуальний огляд плати по обидва боки на предмет виявлення доріжок і деталей, які зазнали впливу високої температури внаслідок короткого замиканняабо роботи деталі з перевантаженням.

Як правило, в місцях сильного нагріву і згорілих деталей видно сліди нагару і колір лаку відрізняється від загального кольору. Електролітичні конденсатори (барила) у верхній частині можуть бути роздутими.

Якщо на платі видимих ​​порушень не виявлено, то, швидше за все, схема зарядки «жива» і в цьому випадку необхідно звернути увагу на вузол подачі живлення, Який є слабким місцем.

Справа в тому, що для здешевлення і автоматизації збирання зарядного пристрою виробник спростив подачу напруги на його вхід і відмовився від проводів, що з'єднують вхід плати з металевими стрижнями (виделкою), якими зарядка включається в мережу.

На платі витравлюють контактні площадки, а сама плата затискається між пружними фіксаторами і металевими стрижнями. Для струмознімання плата притискається своїми контактними майданчиками до фіксаторів і знаходиться в затиснутому положенні між фіксаторами і металевими стрижнями.

Зараз, як ніколи раніше, кількість гаджетів на одну людину досягло максимального значення.

Телефони, планшети, ноутбуки, різні бездротові гарнітури- все це велика кількість техніки має джерело живлення і, відповідно, зарядний пристрій до нього.

Ваш телефон не заряджається від зарядного пристрою - що робити?

Часто зарядки возять з собою в сумці або кишені, і щоб вони займали мінімум місця, їх шнури скручують з перегином і натяжкою.

Це в свою чергу призводить до практично непомітного оці обриву проводу та непрацездатності зарядки. Як раз обрив в шнурі- це найпоширеніша поломка в таких видах пристроїв, і викидати його через це, чесно кажучи, шкода.

Так, можна звичайно купити нову і не мучитися, але якщо пристрій нестандартне, наприклад, телефон старої моделі, то знайти таку зарядку не завжди можливо. А на «барахолці» вам можуть підсунути блок з такою ж проблемою, та й зайві витрати нікому не потрібні.

Тому ремонт зарядного пристрою - справа корисна і вартісне.

Як полагодити зарядний пристрій для телефону, смартфона, планшета своїми руками

Нижче, в цій статті буде описаний простий і не вимагає спеціального устаткування спосіб ремонту, який дасть вашій зарядці друге життя.

На фото - зарядка з проблемою в шнурі.

Не завжди обрив видно неозброєним оком. Він може ховатися під товщею основного (верхнього) ізоляції і залишається практично непомітний.

Але, як показує практика, перелом відбувається найчастіше біля входу в блок або біля основи штекера.

Щоб виявити місце обриву, досить під'єднати включену зарядку до телефону і поворушити шнур в підозрілому місці.

Як тільки ви побачите, що зарядка на мить «пішла», значить в тому місці, де ви в цей момент ворушили, і є обрив.

В цьому випадку, уважно придивившись, злам і обрив було видно і без ворушіння. Він як раз вийшов на вході в блок живлення.

Основна проблема в ремонті таких блоків полягає в тому, що він не розбірні. Тому, щоб дістатися до електронної плати, потрібно проявити акуратність і деякі зусилля.

Використовуючи викрутку і ніж, необхідно підчепити підставу задньої кришки і зняти її.

Підчіплювати слід в місці входу шнура в пристрій. Якщо вхід занадто щільний, можна злегка обрізати гумовий хомут.

Робити це потрібно акуратно, щоб зовсім не обрізати провід.

Подковирнув викруткою, намагаємося підняти кришку вгору.

Може трапитися так, що вона трісне навпіл, але частіше, як і в цьому випадку, кришка знялася повністю, без пошкоджень.

Навіть було видно, що у неї є засувки, а в корпусі зарядного пристрою виїмки під них.
Це означає, що є можливість після ремонту поставити кришку на своє місце без використання клею.
Коли кришка знята, потрібно витягнути з корпусу друковану плату. Так як вона «сидить» щільно, дістати її допоможе викрутка. Уперши лезо викрутки про корпус і зачепивши її закінченням одне з місць пайки, витягуємо плату назовні.

Пристрій корпусу таке, що при вставленої всередину платі її вхідні контакти з'єднуються з зажимами штирів вилки живлення. Тому, встановлюючи плату назад в корпус, потрібно врахувати цей момент.
На фото нижче показана плата з усіма своїми «нутрощами». Провід припаяні знизу.

Вид з протилежного боку.

А ось на фото доріжки для вхідних контактів.

Провід доведеться обрізати нижче того місця, де знаходиться пошкодження. Але дуже важливо запам'ятати, який дріт «+», а який «-». У деяких випадках дроти мають відповідний колір, червоний - це позитивний, а чорний - негативний провідник.

При кольоровий маркування обрізати можна сміливо, а після просто припаяти дроти, дотримуючись полярності.
У нашому випадку дроти одноколірні, але так як шнур плоский, можна простежити, з якого боку шнура провід йде на мінус, а з якою на плюс. Помітити, ну а потім вже обрізати.

Не гаючи мітки, зачистити і залудити дроти на шнурі.

По одному припаюємо їх до плати, дотримуючись полярності.

На друкованій платі в місці пайки зазвичай є маркування полярності.

Щоб шнур на виході не бовтався, наметовому на його вхідну частину бандаж з чорної ізоляційної стрічки. Товщина бандажа повинна бути такою, щоб увійти в проріз для проведення й зафіксуватися в ньому.

Перед установкою кришки перевіряємо роботу пристрою. Включаємо його в мережу і приєднуємо до телефону. Якщо телефону на даний момент немає при собі, використовуємо вольтметр постійного струму.

Так як внутрішній контакт в гнізді має дуже тонку трубку, і щуп приладу не заходить в нього, можна для перевірки використовувати шматочок тонкого мідного дроту.

Всунувши її в трубку внутрішнього контакту, приєднуємо до неї і зовнішньому висновку штекера щупи вимірювального приладу.

Вольтметр показує, що напруга присутня, а це значить, що поломка усунена.

тепер защелкиваем задню кришку.

Під'єднуємо телефон і радіємо результатами виконаної роботи.

Причина несправності зарядного пристрою мобільника

Найбільш частою причиною виходу з ладу ЗУ є недбале ставлення до нього при експлуатації.

Ремонт зарядного пристрою для телефону

Можливі причини поломок блоку зарядки мобільника

1.Обрив дроти у штекера і біля основи блоку зарядки. Надломити дроти можна при включеній зарядці під час розмов.

Витягати штекер з гнізда телефону потрібно не за провід, а за корпус штекера.

2.Виход з ладу елементів електронної плати зарядного пристрою. Дуже часто зарядку залишають включеною в мережу, і не виймають з розетки. При цьому вся електронна плата зарядного пристрою постійно знаходиться під напругою, що знижує термін служби радіоелементів плати.

Неправильний порядок включення і відключення зарядного пристрою також призводить до передчасного зносу елементів блоку.

Якщо відключати телефон від зарядного пристрою під напругою, відбуваються різкі кидки напруги, які перевершують гранично допустимі робочі напруги елементів. Це обумовлено перехідними процесами, які виникають в ЗУ при знятті навантаження (відключення телефону) під напругою. При правильній експлуатації ЗУ телефон підключають і відключають на виключеною зарядці.

Методика ремонту зарядного пристрою для телефону своїми руками

Не потрібно бути великим фахівцем, щоб знайти і усунути обрив проводу від блоку зарядки до штекера. Пошкодження провода можна визначити при підключеному телефоні. Підключивши телефон до зарядки, перегинають дріт у штекера u підстави блоку, одночасно спостерігаючи за безперервністю процесу заряду акумуляторів.

У цих місцях найбільш часто відбувається обрив проводу. Якщо знайдений обрив біля самої основи штекера, тоді обрізають провід на відстані 5-7 мм від електричної розетки. Це необхідно для того щоб було можливо припаяти цілу частину проводу. Припаяні дроти ізолюють окремо тонкої термоусадочної трубкою.

Коли ізольовані місця пайки проводів, на штекер одягають більш товсту термоусадочну трубку, для жорсткості місця пайки. Іноді обрив проводу відбувається біля самої основи штекера, тоді повністю звільняють штекер від пластикового ущільнювача, і припаюють дроти безпосередньо до штекера.

Чи не переплутайте полярність проводів штекера. Місце обриву також знаходять мультиметром в режимі звуковий прозвонки або візуально. Знайдене місце обриву проводу обрізають з невеликим запасом по обидва боки. Очищають провід від верхньої ізоляції. Потім його обрізають, зачищають від ізоляції, скручують і паяють, попередньо одягнувши на кожен провід тонку термоусадочну трубку, а на загальний провід більш товсту трубку.

Після пайки одягають тонкі трубки на дроти і осаджують їх, підігріваючи паяльником. В кінці одягають більш товсту трубку на місце осаджені тонких трубок так, щоб товста трубка перекривала їх по довжині. При пайку проводів слідкуйте за правильністю полярності за їх кольором. Новий провід зі штекером для вашої марки телефону можна придбати в спеціалізованих магазинах. Тоді ремонт телефону зводиться до простої заміни несправного проводу.

Вид несправних конденсаторів

Ще одна часто зустрічається несправність зарядного пристрою для телефону - це порушення контакту штирів мережної вилки. Пружні контакти мережевої вилки часто відходять від контактних майданчиків на друкованій платі. Для усунення подібної несправності досить підігнути ці контакти знаходяться всередині блоку.

Розкривають кришку блоку. Добре, якщо є гвинти кріплення кришки зарядного пристрою, а якщо вони спаяні. В цьому випадку потрібно полотном ножівки по металу з дрібними зубами пропиляти проріз по всьому периметру кришки. Усунувши несправність, кришку закривають і закріплюють скотчем шириною 1 см.

Більш складні, але цілком доступні для електрика є поломки пристрою пов'язані з ремонтом елементів плати зарядного пристрою для телефону. Перш за все, розкривають ЗУ і дістають плату. Починають ремонт з візуального огляду елементів друкованої плати і стану її доріжок.

Схема імпульсного зарядного пристрою для телефону

При огляді елементів звертають увагу на спучування верхній частині конденсаторів, потемніння і порушення цілісності резисторів. Потемніння резисторів і доріжок під ним говорить про перевищення робочої температури. У цьому випадку перевіряється сам резистор на опір і прозваниваются діоди і транзистори.

Цокольовка транзисторів і схему ЗУ для вашої марки телефону можна знайти в мережі інтернету. Якщо візуально виявити несправність не вдалося, включають пристрій і заміряють вхідний напруга в електромережі. Якщо напруга мережі присутній і чути ледь чутний роботи імпульсного трансформатора, тоді заміряють вихідна напруга блоку.

як розібратителефон Sony Ericsson W595

розбираємо телефон Sony Ericsson W595 для зміни матриці.

попередження

Ця стаття не є керівництвом до дії! Вся відповідальність за збір і розбір вашого пристрою лежить на вас.
Багато виробників не несуть гарантійних обов'язків якщо пристрій було розібрано користувачем. Якщо ви не бажаєте втратити гарантії на вашее пристрій уточніть умови гарантійних обов'язків в документації або у виробника пристрою.

використовувані інструменти

Зараз ви зможете зняти задню панелькорпусу телефону. Для цього вставте інструмент для розбору корпусів (або кредитку) в щілину між сірою панеллю і батарейним відсіком, і проведіть їм по периметру корпусу, щоб роз'єднати засувки.

Має вийти так. Дві дрібні частини випадуть самі, коли ви зніміть задню панель. Потім виверніть два самореза, зазначених кружками.

Зараз ви зможете зняти батарейний відсік, перед цим отлепілі приклеєний збоку шлейф. Після того як ви зніміть батарейний відсік виверніть два, зазначених кружками, самореза.

підніміть материнську платувгору. Вона ще з'єднана шлейфом. Потягніть за темний ярличок у коннектора, щоб висмикнути його з роз'єму.

Має вийти так.

Збірку створювати в зворотному порядку.

Схожі статті

Ви зможете оцінити цю статтю:

вітаються (вже залишили 35 коментарів)

Величезне Для вас спасибі за анотацію з розбирання. У матері цей телефон випадком по-стирався в Стир. машинці більше одного року назад. Ми його вийняли, продули феном - НЕ включався. Далі в ремонт і нам сказали що все марно. Я на даний момент випадком знайшов, я взагалі забув про нього раніше вечора. вирішив випробувати розібратиі серйозно все схеми просушити)) За допомогою вашого веб-сайту розібрав, просушив жарким феном все схемки, де були сліди окислення і води змастив саліцилової кислотою (спирт 1%) все схемки, знову просушив, зібрав назад. Дуже хотілося щоб запрацював) І ось святковий момент, натискаю на кнопку, ... YOЁЁЁЁЁЁЁ. включився. УРААА. я від радості мало не закричав на всю, не можна - 23:05 вже))) Супер)) Дякую для вас!

Як розібрати клеєний блок живлення

Як розібратиклеєний блок живлення від роутера акуратненько і безпечно. .

Як розібрати зарядник ASUS Правильний спосіб Ремонт USB

Показаний найкращий метод розбору клеєного зарядник. Розбирання без пошкодження і ремонт своїми руками

Максим, прикольно! Спасибі за коментар 🙂

Стаття чудова, величезне спасибі для вас, Романе! 😉
У мене проблема в кнопці «0», замислювався - контакти під кнопкою окислились / засмітилися, подивився -все чисто. 🙁 протер спиртом - не працює. Але знайшов інше, якщо натискати в область трохи зліва і вище «0» і відразу тиснути на «0» - то все працює. Зараз ось не знаю, потрібно якось під клавіатуру підлізти - може там чого побачу. 🙁

Так, судячи з усього - невеликий резистор, якщо це він - відпаявся. Якраз з того ряду маленьких частин трохи вище і лівіше «нуля». Такі ось справи.

Кирило, якщо реально відпаявся - можна припаяти. Але точно він відпаявся? Може просто проблема з підкладкою клави?

Точно точно! 🙂 Він навіть відвалюється з одного боку в прямому сенсі цього слова. Тому поки просто зверху скотч приклеїв він тримається, але щоб кнопка заробила все-таки потрібно натискати. Припаяти поки можливості немає ніякої, буду терпіти.
Гм, цікаво, а якщо його взагалі видалити і прямо контакти з'єднати? Навіщо він там взагалі потрібен?

Мій коментар тут самий 1-ий. Так от, підкажіть будь ласка, чому ось я просушив все мікросхемке, телефон включився, але клавіатура (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,)

Спасибі, зараз зрозумів як розбирати! У мене проблкмма, в процесі зарядки телефону пролив дитина чай і потрапило в район штекера зарядки, зараз заряд не йде, пробував без АКБ зпмеріть напруги на клемах телефону там навіть 3 вольт немає, стояв на заряді день батарея нуль

Не вмикається телефон.Пітане є, що робити?

Невключается телефон, як нати причину?

Олексій, Олександр, Меруерт краще віднесіть телефони в хороший сервіс.

Завантажила нові пісні, при їх відтворенні телефон викличілся. Стала вмикати-показав логотип, далі чорний екран і періодично вібрує, що мені робити?

Олена, перепрошити телефон.

У мене така проблема, почав видавати контакти без імен квадратиками, нуликами, я його перезавантажив, він доходить до логотипу соні Еріксон і все, далі не йде, не реагує ні на що! Ходив в майстерню, кажуть що все, не можна зробити. Що порадите? Спасибі!.