Блок охолодження процесора. Керівництво по повітряному охолодженню комп'ютера

Жарознижуючі засоби для дітей призначаються педіатром. Але бувають ситуації невідкладної допомоги при лихоманці, коли дитині потрібно дати ліки негайно. Тоді батьки беруть на себе відповідальність і застосовують жарознижуючі препарати. Що дозволено давати дітям грудного віку? Чим можна збити температуру у дітей старшого віку? Які ліки найбезпечніші?

Даний матеріал навіяний враженнями від роботи над попередньою статтею, героєм якої був безшумний HTPC в корпусі-радіаторі. Мені дуже захотілося використовувати в ньому AMD A10-5800K. Зручна річ, в якій в одному корпусі поєднуються досить потужний процесорі графічне ядро. Але є одна проблема - його типове тепловиділення складає 100 Вт. На перший погляд, це не так вже й багато, але критична температура ЦП дорівнює 70 градусам. Виходить цікаве рівняння, в якому присутні невисока температура і пристойне тепловиділення. Непроста задача.

Природно, як кожна розумна людина, спочатку я вирішив піти по шляху найменшого опору - купити серійний кулер, який міг би впоратися з завданням відведення 100 Вт тепла від процесора.

варіанти кольорів

Природно, без вентилятора, оскільки надії на нього було мало. В його технічні характеристикивказано, що він в «пасиві» здатний відвести 65 Вт. А я його ставлю на стоваттному процесор.

У тестуванні була використана плата виробництва MSI FM2-A85XA-G65. При включенні моніторинг в BIOS показує 32 градуси, потім температура починає зростати приблизно на 1 градус за хвилину і дуже скоро зашкалює за 73 градуси. Далі я вимкнув.

У цій статті я постараюся розповісти про свою спробу виготовити систему водяного охолодження для процесора в домашніх умовах. При цьому опишу основні моменти і технічні тонкощі на прикладі власного досвіду. Якщо вам цікаво докладний ілюстрований посібник з виготовлення, складання та встановлення такої системи, то ласкаво просимо під кат.

Трафік, багато картинок! Відео процесу виготовлення в самому низу.

Думка про створення більш ефективного охолодження домашнього комп'ютерау мене зародилася в процесі пошуку способу підвищити продуктивність свого комп'ютера за допомогою «розгону» процесора. Розігнаний процесор споживає в півтора рази більше потужності і відповідно гріється. Головний обмежувач покупки готової - ціна, покупка в магазині готової системи водяного охолодження навряд чи обійдеться дешевше ста доларів. Та й в оглядах бюджетні системи рідинного охолодження не особливо хвалять. Так було вирішено зробити найпростішу СВО самостійно і з мінімальними витратами.

Теорія та збирання

Основні деталі

Водоблок (або теплообмінник)
Відцентровий водяний насос (помпа) потужністю 600 літрів / год.
Радіатор охолодження (автомобільний)
Розширювальний резервуар під теплоносій (воду)
Шланги 10-12 мм;
Вентилятори діаметром 120мм (4 штуки)
Джерело живлення для вентиляторів
Витратні матеріали

водоблок

Основне завдання водорблока це швидко забрати у процесора тепло і передати його теплоносія. Для цих цілей найбільш підходить мідь. Можливо виготовлення теплообмінника і з алюмінію, але його теплопровідність (230Вт / (м * К)) вдвічі менше міді (395,4 Вт / (м * К)). Також важливо пристрій водоблоку (або теплообмінника). Пристрій теплообмінника являє собою один або кілька безперервних каналів, що проходять через весь внутрішній об'єм водоблоку. При цьому важливо максимально збільшити поверхню зіткнення з водою і уникнути застоїв води. Для збільшення поверхні зазвичай використовують часті надрізи на стінках водоблоку або встановлюють дрібні голчасті радіатори.

Я не намагався зробити щось складне, тому почав робити просту ємність для води з двома отворами для трубок. За основу був узятий латунний з'єднувач для труб, а підставою стала мідна пластина товщиною 2 міліметри. Зверху в таку ж пластину вставляються дві мідні трубки діаметра шланга. Все запаюється олов'яно-свинцевим припоєм. Роблячи водоблок побільше я спочатку не замислювався про його вазі. У зібраному вигляді з шлангами і водою на материнської платибуде висіти більше 300 грам, і для полегшення довелося використовувати додаткові кріплення для шлангів.

Матеріал: мідь, латунь
Діаметр штуцерів: 10 мм
Пайка: Олов'яно-свинцевий припій
Спосіб кріплення: гвинтами до кріплення магазинного кулера, шланги кріпляться хомутами
Ціна: близько 100 рублів

Випилювання і пайка

помпа

Помпи бувають зовнішні або заглибні. Перша лише пропускає її через себе, а друга її виштовхує, будучи в неї занурена. Тут використана погружная, поміщається в ємність з водою. Зовнішню знайти не вдалося, шукав в зоомагазинах, а там тільки заглибні акваріумні помпи. Потужність від 200 до 1400 літрів на годину ціна від 500 до 2000 рублів. Живиться від розетки, потужність від 4 до 20 ват. На твердій поверхні помпа сильно шумить, а на поролоні шум незначний. В якості резервуара для води використовувалася банку, що вміщає в себе помпу. Для приєднання силіконових шлангів були використані сталеві хомути на гвинтах. Для легкого надягання і зняття шлангів можна використовувати мастило без запаху.

Максимальна продуктивність - 650 л / год.
Висота підйому води - 80 см
Напруга - 220В
Потужність - 6 Вт
Ціна - 580 рублів

радіатор

Наскільки якісним буде радіатор, багато в чому визначить ефективність всієї системи водяного охолодження. Тут використаний автомобільний радіаторсістеми опалення (піч) від дев'ятки, куплений старий на барахолці за 100 рублів. На жаль, інтервал між пластинами в ньому виявився менше міліметра, тому довелося вручну розсовувати і стискати пластини по кілька штук, щоб слабкі китайські вентилятори змогли продути його наскрізь.

Матеріал трубок: мідь
Матеріал ребер: алюміній
Розмір: 35х20х5 см
Діаметр штуцерів: 14 мм
Ціна: 100 рублів

обдув

Обдувається радіатор двома парами 12 см вентиляторами спереду і ззаду. Живити 4 вентилятора від системного блоку під час перевірки не виявилося можливим, тому довелося зібрати простий блок живлення на 12 вольт. Вентилятори були з'єднані паралельно, і підключені з урахуванням полярності. Це важливо, інакше з великою ймовірністю вентилятор можна зіпсувати. У кулера 3 дроти: чорний (земля), червоний (+12) та жовтий (значення швидкості).

Матеріал: китайський пластик
Діаметр: 12 см
Напруга: 12 В
Струм: 0.15 А
Ціна: 80 * 4 рублів

Господині на замітку

Мета зниження шуму я не ставив через вартість вентиляторів. Так вентилятор за 100 рублів виготовлений з чорного пластику і споживає 150 міліампер струму. Саме такі я використовував для обдування радіатора, дме слабо, зате дешевий. Уже за 200-300 рублів можна знайти набагато потужніші і красиві моделі зі споживанням 300-600 міліампер, але на максимальних обертах вони галасливі. Це вирішується силіконовими прокладками і антивібраційними кріпленнями, але для мене вирішальне значення грала мінімальна вартість.

Блок живлення

Якщо готового під рукою немає, можна зібрати найпростіший з підручних матеріалів і мікросхеми, яка коштує менше 100 рублів. Для 4 вентиляторів необхідний струм 0,6 А і трохи про запас. Мікросхема дає приблизно 1 ампер при напрузі від 9 до 15 вольт в залежності від моделі. Можна використовувати будь-яку модель, виставляючи 12 вольт змінним резистором.

Інструменти і паяльник
радіодеталі
мікросхема
Провід й ізоляція
Ціна: 100 рублів

Установка і перевірка

апаратна частина

Процесор: Intel Core i7 960 3.2 ГГц / 4.3 ГГц
Системна плата: ASUS Rampage 3 formula
Блок живлення: OCZ ZX1250W
Термопаста: АЛ-СИЛ 3

Програмне забезпечення

Windows 7 x64 SP1
Prime 95
RealTemp 3.69
Cpu-z 1.58

Особливо довго тестувати не довелося, тому що результати не наближалися навіть до можливостей повітряного кулера. Радіатор СВО обдувається поки тільки двома китайськими вентиляторами з 4х можливих і ще не були розсунуті ширше пластини для кращого продувки. Так в режимі економії енергії і нульовий завантаженні температура процесора на повітрі приблизно 42 градуси, а на саморобній СВО 57 градусів. Запуск тесту prime95 на 4 потоки (50% завантаження) прогріває до 65 градусів на повітрі і до 100 градусів за 30 секунд на СВО. При розгоні результати ще гірше.

Була зроблена спроба зробити новий водоблок з більш тонкої (0,5 мм) мідною пластиною підстави і майже втричі більше місткий всередині, правда з тих же матеріалів (мідь + латунь). У радіаторі розсунуті пластини для кращого продувки і додано ще два вентилятора, тепер їх 4 штуки. Цього разу в режимі економії енергії і нульовий завантаженні температура процесора на повітрі приблизно 42 градуси, а на саморобній СВО приблизно 55 градусів. Запуск тесту prime95 на 4 потоки (50% завантаження) прогріває до 65 градусів на повітрі і до 83 градусів на СВО. Але при цьому вода в контурі починає досить швидко нагріватися і вже через 5-7 хвилин температура процесора досягає 96 градусів. Це свідчення без розгону.

Збирати СВО було, звичайно цікаво, але застосувати її для охолодження сучасного процесора не вдалося. У старих комп'ютерах відмінно справляється штатний кулер. Може бути я підібрав неякісні матеріали або неправильно виготовляв водоблок, але зібрати СВО менш, ніж за 1000 рублів в домашніх умовах мені не представляється можливим. Почитавши огляди бюджетних готових СВО, наявних в магазинах я не сподівався, що моя саморобка буде краще хорошого повітряного кулера. Для себе зробив висновок, що не варто економити в майбутньому на комплектуючих для СВО. Коли зважуся купувати СВО для розгону, однозначно буду збирати її сам з окремих деталей.

відеоролик

Охолодження комп'ютера є невід'ємною системою стаціонарного ПК. Всі деталі даного пристроюсхильні до нагрівання через харчування від електричного струму, при цьому рівень навантаження безпосередньо впливає на величину нагріву. Для запобігання поломки ПК і забезпечення швидшої роботи необхідно подбати про охолодження. Воно важливе навіть для самого простого пристрою, Що не піддається високим навантаженням.

різновиди

Охолодження комп'ютера поділяється на два основних типи - це водяне і повітряне. Останній варіант сьогодні набув найбільшого поширення. Дана системамає наступний механізм дії: нагріваються деталі передають тепло на радіатор, яке після виходить за межі ПК. Швидкість потоку повітря, матеріали, що використовуються для і його корисна площа впливають на ефективність даного виду. Наприклад, мідь краще проводить тепло в порівнянні з іншими матеріалами, а й вартість у неї відповідна. Збільшення тепловіддачі також можливо шляхом чернения поверхні радіатора. Повітряна методика підрозділяється на два типи: пасивну та активну.

Пасивний варіант підходить для персональних комп'ютерів, які не призначені для інтенсивного навантаження. Він має досить низьку ефективність. Незважаючи на це, в складі безшумної системи забезпечує інтенсивне відведення теплого повітря в процесі повільного потоку.

Активний вид містить і вентилятор, і радіатор одночасно - так тепло набагато швидше йде від внутрішніх елементів за межі системного блоку. Можлива установка додаткових кольорів для найбільш нагріваються деталей ПК - відеокарти і процесора.

Охолодження на основі рідини

Раніше така методика зустрічалася лише в серверних системах, але сучасне поширення технологій забезпечило можливість використання в домашніх пристроях. комп'ютера ґрунтується на робочому складі - спеціальному хладагенте, який переносить тепло до радіатора від нагріваються складових елементів. Головним достоїнством є швидкість, що забезпечується фізичними властивостями рідини, так як вона набагато швидше проводить тепло в порівнянні з повітрям. У ролі холодоагенту може виступати антифриз, очищене масло і навіть звичайна вода.

Таке охолодження комп'ютера складається зі сталевої пластини, яка виконує функції теплоприймача, насоса для циркуляції, трубок, через які проходить рідина і радіатора. Він володіє складним конструктивним виконанням, тому його монтаж не може проводитися недосвідченими користувачами. Неграмотна установка або використання неякісних матеріалів може привести до протікання, наслідками якої може стати поломка важливих внутрішніх елементів. При відсутності відповідного досвіду варто придбати ПК з вже встановленою системоюабо звернутися до професіоналів.

Підбір необхідного варіанту

Рідинне охолодження комп'ютера використовується для забезпечення безшумності в процесі роботи і високої продуктивності. Для отримання високої результативності потрібно доповнення у вигляді потужного насоса, який може видавати більший шум у порівнянні з повітряної активною системою. При цьому безшумна методика не здатна на такі результати і не підходить для професійних і ігрових ПК.

Комп'ютера навіть у найпростішому виконанні відрізняється досить високою вартістю, тому вона не набула великого поширення. Вона найбільш популярна серед геймерів і веб-дизайнерів, так як в більшості випадків для нормальної роботи ПК досить повітряного варіанту.

Певні деталі мають великий нагріванням, і як наслідок, їм необхідно більш якісне відведення тепла, це повинно враховуватися при розподілі елементів охолодження.

Як поліпшити охолодження

При виникненні необхідності в збільшенні якості охолодження, варто придбати новий радіатор і вентилятор, а також оновити шар термопасти.

Новий кулер також стає виходом із ситуації, коли відзначається нестабільне функціонування вентилятора. Варто звернути увагу на необхідність відповідності системної плати і придбаних пристроїв. При цьому новий вентилятор повинен бути більш потужним порівняно з наявними аналогом.

Кулери розташовуються таким чином, щоб обертання їх лопатей відбувалося в різних напрямках, завдяки цьому можна досягти помітного поліпшення ефективності охолодження.

Одним з основних умов високої продуктивності комп'ютера є ретельне очищення внутрішніх елементів від пилу і скупчився сміття.

корпус

Обмін повітря в бюджетних варіантах домашніх комп'ютерів проводиться витяжним кулером, розташованим на блоці живлення, і вентиляційною сіткою. Повітряний потік потрапляє в проходить через його складові частини, і через що живить елемент тепло виявляється зовні. Але зі збільшенням потужності персонального комп'ютерацього стає недостатньо, і виникає необхідність у використанні додаткових кольорів. Вони повинні встановлюватися в певних місцях, при недотриманні даного правила, вони не принесуть належної ефективності, через те, що через системний блокбудуть постійно проходити теплі потоки повітря. Як правило, для надходження використовується великий вентилятор охолодження комп'ютера, наявний в нижній частині, а кілька кольорів меншого розміру забезпечують його вихід.

процесор

Найбільшому нагріванню піддається саме ця деталь, через що, згодом, знижується швидкість роботи ПК. Виходом із ситуації стає з вентилятором середнього розміру, так можна досягти достатньої ефективності і одночасно низького ступеня відтвореного шуму.

Особливе значення має систематичний контроль наявності термопасти. Вона наноситься на ділянку між радіатором і процесором і запобігає формуванню шару повітря, що має низький рівень теплопровідності.

інші деталі

Вагоме навантаження в процесі роботи доводиться на відеокарту, що особливо помітно в процесі використання графічних редакторівта інших програм. Даний елемент часто оснащується вбудованим вентилятором. Також існують варіанти з пасивним охолодженням, поширені серед тих, хто вважає за краще безшумні системи або ж хоче збільшити продуктивність шляхом установки додаткового кулера.

Для звичайних користувачів охолодження комп'ютера, вЗокрема, таких елементів, як жорсткий дискабо материнська плата, не має такого значення, як для любителів ігор. Найважче доводиться чіпсету материнської плати - температура його нагрівання може доходити до 70 градусів.

Боротьба з пилом

Для забезпечення високої ефективності недостатньо зробити охолодження комп'ютера своїми руками, необхідно систематично очищати внутрішню частину корпусу. Якість роботи радіаторів, забитих пилом, практично зводиться нанівець, а засмічені пилом кулери не можуть створити належну повітряну циркуляцію в системному блоці. Саме тому потрібно регулярне проведення очищення ПК від пилу. Особливу увагу при цьому слід приділяти контактних площинах деталей, блоку живлення, радіатора і кулерам.

Заправка системи проста. Вона може здійснитися двома способами. Перший забрав близько двох хвилин, включаючи обезвоздушіванія системи. На другий же довелося витратити всі 15 хвилин. Повторна заправка другим способом вже пройшла за 5 хвилин, мабуть необхідний досвід був набраний.

Перший спосіб заправки такий:

Відкриваємо краники і опускаємо помпу і другий краник в тазик так, щоб краники були покриті водою. Всі інші частини СВО повинні бути нижче за рівнем.

Маємо в своєму розпорядженні другий краник вище всіх елементів СВО. Включаємо помпу в мережу і дивимося як через нього виходить все повітря з системи. Зрештою починає текти невелике фонтанчик - пора закрити другий краник.

Другий краник закритий. Відкладаємо його в сторону і починаємо обертати радіатор, щоб видалити з нього повітря, після чого закриваємо краник на помпі. Цей спосіб заправки вимогливий до об'єму води, а дистилят коштує грошей.

Тому є другий спосіб:

Для другого способу заправки нам знадобиться четвертий штуцер, який прикручується до будь-якого з краником, але краще до того, який на помпі. Притому що другий краник не повинен бути вище за рівнем, ніж вся "конструкція" на першій кранику. "Конструкція" - це штуцер з одягненим на нього шматочком шланга і лійкою на кінці. Ось так! Складність лише в тому, щоб тримати лійку, другий краник і пляшку і дистилятом. Для цього потрібен ще один чоловік. Далі заправка триває як в першому способі.

Слід також встановити вентилятор (можливо через кожух), і система готова. Якщо ви вирішили підвісити радіатор ззаду корпусу, то перед заправкою слід просунути шланги через одне з місць під заглушку. Помпа і краники прекрасно розташовуються усередині системного блоку.

Отже, проект "Гном" готовий. Його створення відняло один день. У створенні використовувалися тільки загальнодоступні комплектуючі, крім ватерблока, який ще поки не надійшов у продаж. Що стосується нового ватерблока від ProModz, то його використання обумовлене тим, що він виявився під рукою і, звичайно ж, тим, що він зміг прикрасити своїм виглядом наш проект.

Вартість проекту найбільше залежить від ціни ватерблока. Цілком реально вкластися в $ 70 (при ціні ватерблока $ 22). Це трохи більше, ніж намічалося на початку статті, але цю суму можна зменшити, втративши в зручності.

Для тих, хто все ж не мислить СВО без використання розширювального бачка, наведемо бюджетний варіантбачка вартістю менш 100 рублів (30 хвилин роботи). Тобто витрати зменшаться приблизно на $ 5 (стаття "краники і штуцери"). Кінцева вартість СВО складе $ 65, але це буде вже не "Гном".

Робимо розширювальний бачок

Для розширювального бачка нам знадобляться два штуцера з гайками, 4 гумки ущільнювачів і ємність для зберігання продуктів. Слід брати ємність з щільною кришкою і товстими стінками (1 мм), так бачок буде надійніший. У нашому випадку розміри бачка склали 9 х 11 х 11см. Цілком компактно, можна його розмістити, наприклад, у вільній кошику для 3,5-дюймових пристроїв.

Після розмітки отворів їх слід вирізати. Можна отвори і просвердлити, але це - для самих терплячих.

Отвір слід прорізати трохи менше ніж необхідно і як можна рівніше. Потім краю потрібно підрівняти паяльником і довести до потрібного діаметру.

Після того як отвори готові, починаємо вкручувати штуцери. Для забезпечення герметичності слід використовувати гумові кільця з обох сторін.

Розширювальний бачок готовий.

Досить складно вдіяти не протікає, надійний бачок з першого разу без використання герметика або прозорого силіконового клею. Однак тільки така процедура дозволить зберегти гарний виглядконструкції. Якщо про таке можна говорити в разі бюджетного варіанту.

Проект "Гном" може дозволити користувачеві не відкладати створення СВО на майбутнє і в повну силу користуватися її перевагами. Цей проект дозволить вам або забути про проблему гарного охолодження процесора, або дасть вам час накопичити кошти і розширити кількість охолоджуваних точок в майбутньому. Так само ви зможете зайнятися, наприклад виготовленням красивого розширювального бачка з оргскла, який, як правило, з першого разу не виходить.

Чи не відмовляєте собі в водяному охолодженні. Проект "Гном" доставить вам насолоду перевагами водяного охолодження - тишею і високою ефективністю, при мінімумі витрат.

Передмова

Погодьтеся, температура 66 ° С для Атлон 1000 МГц (не смійтеся, мій принцип - головне не залізо, а то, що його оточує) в стані спокою, а при 100% завантаженні 75 о С, забагато ... Тому народився даний агрегат.

Дана СВО спочатку замислювалася як зовнішня - поставив її в кут і нехай там стоїть, а до комп'ютера підходять тільки два шланга, на мою думку, і задумам на майбутнє системний блок можна напхати чимось іншим, наприклад - неонова підсвітка, УФ підсвічування, красиві круглі шлейфи, що світяться в УФ і т.д. На жаль, креслення деяких елементів не збереглися, та вони й не потрібні - кожен робить все під себе, відштовхуючись від тих матеріалів, якими володіє. Головне принцип.

Комплектуючі для СВО

Помпа - Atman-103, продається в будь-якому зоомагазині. Встановлюється всередині розширювального бачка на стінку за допомогою присосок.

Штатний вихідний штуцер помпи був викинутий на смітник в зв'язку з тим, що його діаметр не підходив під мої запити (діаметр шлангів). Замість нього встановлено саморобний з вхідним діаметром 16 мм, вихідним 10 мм (діаметри зовнішні) і перехідним конусом.

Радіатор - від грубки автомобіля Toyota, віддав один за дві двушки пива, розпивання спільно. Очищений від бруду ацетоном, зсередини промитий їм же, зовні пофарбований фарбою з балончика. Впускний і випускний штуцери замінені, знову ж таки, на саморобні. Встановлено впритул на герметик. Вийшло здорово - ніде не тече.

На радіатор встановлюються два вентилятора, куплені в Інтернет магазині - охолоджують і виглядають здорово!

Довго думав як закріпити вентилятори на радіаторі. Виявилося все просто - геть саморізи і складні кріплення !!! Все геніальне (ну і скромний же я) просто ...
Для кріплення вентиляторів знадобилося кілька гумок (гумок) з найближчої канцелярської крамниці і кабельні стяжки.

Гумки ріжуться на кубики, в кріпильні отвори вентиляторів вставляються стяжки і фіксуються тими самими кубиками.

Потім стяжки вставляються в щілини радіатора.

Закріплюємо це з зворотного бокузрізаними замочками з таких же стяжок. І ось що отримуємо

По-моєму здорово ... і просто !!! Розширювальний бачок - пластмасовий харчової контейнер, в моєму випадку круглий, але є й інші за формою, можна знайти в магазині промтоварів. Для доливання рідини в кришку бачка врізана горловина від 5-літрової пляшки з водою.

Шланги - силіконова трубка внутрішній діаметр 8 мм, купив в будівельному магазині рідинний рівень.

Встановлюються на штуцери з попереднім нагріванням шлангів для більш герметичною посадки. Місця посадки обтиснуті хомутами з найближчого автомагазину.

Реле - BS 115C, куплено в магазині радіотоварів. Необхідно для автоматичного включенняСВО одночасно з включенням живлення комп'ютера.

Система змонтована на платформі з оргскла, знайшов у гаражі, оскільки воно було сильно подряпане, то довелося зробити матовим. Бачок встановлений на гумові прокладки для зниження вібрації при роботі помпи.

Для введення шлангів в корпус комп'ютера зроблена перехідна панель зі стандартної заглушки. На ній знаходяться два штуцери, вхід і вихід охолоджуючої рідини, і роз'єм для підключення живлення - 12В.

До панелі СВО підключається за допомогою ось такого хвоста:

Звертаю особливу увагу на заходи безпеки при поводженні з електрикою!
Усі струмопровідні елементи повинні бути захищені від випадкового потрапляння туди пальців!

Загалом агрегат виглядає ось так

Загальні габарити системи такі: Д270, Ш200, В160.

Водоблок виготовлений з міді марки М1. Ця мідна болванка куплена на пункті прийому кольорових металів за 200 р. Діаметр його складає 65мм, висота 25мм. Складений він із двох частин, підстави і кришки, виконаної у вигляді склянки з отворами під штуцери. Товщина підстави 5мм, на ньому розташовуються теплос'емние ребра шириною 2 мм заввишки 7 мм з кроком 2 мм, всього 11 ребер. Цей виріб виконано за допомогою токарного і фрезерного верстатів. Конструкція абсолютно герметична і перевірена під тиском 4 атмосфери.

Сторона днища, прилегла до процесора, відполірована. Для того, щоб з часом водоблок НЕ окислиться і не потемнів (мідь все таки), довелося покрити його тонким шаром автомобільного лаку з балончика.

Кріплення водоблоку індивідуальний для кожного, все залежить від типу матері і використовуваного процесора. Я пішов по самому простому шляху. В отвори близько процесора на материнській платі встановив металеві стійки (головне не забути про діелектричні прокладки).

З фторопласта зроблені невеликі «вуха», за допомогою яких водоблок кріпиться на материнській платі гвинтами. Красу даного матеріалу полягає в його міцності і простоті обробки, з інструменту знадобився тільки ніж. І ще він трохи пружинить і, отже, при установці на процесор не дасть перетягнути гвинти до утворення небажаних тріщин на ньому.