Жарознижуючі засоби для дітей призначаються педіатром. Але бувають ситуації невідкладної допомоги при лихоманці, коли дитині потрібно дати ліки негайно. Тоді батьки беруть на себе відповідальність і застосовують жарознижуючі препарати. Що дозволено давати дітям грудного віку? Чим можна збити температуру у дітей старшого віку? Які ліки найбезпечніші?
Через це зображення змащується. Щоб цього не сталося - на багатьох фотоапаратах є функція дозволяє зафіксувати витримку якраз на значенні 1/200, або ж залишає роботу автоматики, але не дозволяє витримку більше 1/60 секунди. Як правило, задній план може виявитися на фотографії дуже темним, тому що короткої витримки не завжди достатньо для експонування темного нічного фону. Тому короткою витримкою краще користуватися всередині приміщення, де потужності вбудованого спалаху вистачить для освітлення заднього плану.
Спочатку ви підете на проб і помилок, але будете поступово ставати більш автоматичними. Як ви можете собі уявити, характеристики поверхні, що відбиває впливають на якість світла. Найдальша поверхню спалаху від предмета, тим більше розсіяним буде світло, чіткі кольору відображають більше світла, тому вони краще, глянцеві поверхні відображають більше світла, ніж непрозорі. Завжди пам'ятайте, що віддзеркалення світла означає втрату сили. Тому в багатьох випадках вам буде потрібно використовувати позитивну компенсацію експозиції при зйомці зі спалахом.
Не забувайте, що при зйомці зі спалахом фон може виявитися дуже темним.
Синхронізація по першій і другій шторці (при тривалій витримці)
Час роботи електронної спалаху зазвичай значно менше, ніж час відкриття затвора (1-5 сек. Проти сотих часток секунди), тому момент, в який спрацює спалах, виявляє помітний вплив на отриманий результат, особливо при зйомці рухомих об'єктів.
Чим більше відстань від спалаху від поверхні, що відбиває і поверхні від об'єкта, тим більше потрібно компенсація. Як ви можете бачити, ви бачите тільки тінь, спроектовану стельової лампою. Тіні, що проектуються з спалаху, зникли. Крім того, бічне світло формує предмети, даючи час тривимірності.
Після введення теми в попередній фокус, ми тепер звертаємося до різних бездротових систем, щоб використовувати одну або кілька зовнішніх спалахів, відокремлених від машини. Йдеться про здатність справлятися з світлом набагато більш ретельно і точним способом і створювати реальні світлові візерунки, щоб підкреслити сцену.
при синхронізації по першій шторціспалах спрацьовує відразу після відкриття затвора. Спалах дає яскраву експозицію рухомого об'єкту від спалаху. При цьому об'єкт, що рухається утворює слабкий змащений слід, спрямований в бік руху об'єкта. Об'єкт на фотографії візуально виходить рухається у зворотний бік.
Протягом декількох років між любителями, які завдяки спрощеним інтерфейсами автоматизації і управління були здатні використовувати цю технологію, яка спочатку була зарезервована для професіоналів, з'явилися різні типиуправління бездротової флеш-пам'яттю.
Ведений, фотоелемент і інфрачервоний
Як уже згадувалося в статті про спалахи, метод, який використовує ведений і фотоелемент, безумовно, є найбільш інтуїтивним і доступним. Операція заснована на невеликій спливаючій спалаху, яка при запуску посилає сигнал на зовнішній спалах, встановлену в режимі веденого, яка, в свою чергу, почнеться. В деталях вбудований спалах апарату випускає спалах з єдиною метою відправки світловий сигнал на зовнішній спалах, яка зможе її отримати завдяки вбудованому в фронт фотоелементу.
при синхронізації за другою шторкоюспалах спрацьовує перед самим закриттям затвора, тому спочатку слабо експонується рух без спалаху, і лише потім об'єкт повністю висвітлюється, що відповідає зоровому сприйняттю руху об'єкта, що залишає позаду себе слід.
Навіть застарілі спалаху зможуть скористатися цим бездротовим режимом, просто купивши невеликий аксесуар, який буде поміщений під зовнішній спалах. Сам по собі цей метод працює тільки в ручному режимі і тому у нас не буде можливості скористатися автоматикою машини або зовнішньої світловий спалаху. На жаль, робочі межі відразу ж очевидні і в основному стосуються поганого робочого відстані, якщо зовнішній спалах розташована занадто далеко від машини; причина криється в потужності спливаючого вікна спалаху, якого недостатньо, щоб послати світловий сигнал, досить потужний, щоб він міг отримати фотоелемент зовнішнього спалаху, тим самим поставивши під загрозу постріл.
Експозиція спалаху налаштовується, використовуючи установку діафрагми камери. Режим спалаху з повільною синхронізацією навмисно встановлює витримку, відповідну фону, при цьому значення діафрагми і потужність спалаху забезпечують правильну експозицію переднього плану.
На додаток до цього ми будемо зобов'язані «бачити» два спалахи між ними. Коротше кажучи, спливаюча спалах повинна мати прямий візуальний контакт з зовнішнім спалахомі її фотоелементом, тому неможливо обійти елементи, які будуть чергуватися між двома спалахами. Інше обмеження визначається зовнішніми джерелами світла: присутність інших спалахів, а також фотографування в сонячні дні, робить візуальний контакт між нашою спливаючій спалахом і зовнішнім спалахом менш надійною. В цьому випадку фотоелемент не зможе розрізняти сигнал, отриманий нашою спливаючій спалахом, або випромінюється іншими джерелами, в результаті чого передача неефективна і випадковим чином активує зовнішній спалах.
Ефект червоних очей
Червоні очі- звичайний наслідок використання вбудованого спалаху при виконанні портрета. Вони викликані відбиттям світла спалаху від кровоносних судин сітківки.
Є кілька способів прибрати наслідки або звести до мінімуму ефект червоних очей:
У будь-якому випадку, в таких ситуаціях ця система особливо ненадійна. Цей тип передачі доступний на всіх машинах, що мають спливаючу спалах, при одночасному використанні зовнішнього спалаху з відносною бездротової відомою функціональністю. Інфрачервоний режим - це тип еволюції фотоелемента і відомою бази: єдина відмінність полягає в тому, що посилається сигнал не яскравий, а інфрачервоний. Це дозволяє зменшити перешкоди від навколишнього світу і перешкод, але обмежена короткими відстанями.
Крім того, для використання нам знадобиться спеціальний передавач, який буде поміщений на флеш-слайд, який відправить інфрачервоний сигнал на зовнішній спалах, обладнану фотоелементом. Зручність цього управління бездротовим зв'язком дозволяє керувати однією або декількома зовнішніми спалахами через канали зв'язку, навіть в групах, шляхом зміни налаштувань безпосередньо з комп'ютера без необхідності його активації вручну.
- в більшості цифрових камер є режим придушення червоних очей- для того щоб змусити зіницю зменшитися, перед виконанням знімка використовується спалах. Кращий результат виходить при збільшенні затримки між натисканням на спуск і власне записом зображення.
- ефект червоних очей може бути повністю усунутий, якщо збільшити кут між віссю об'єктива, спалахом і об'єктом зйомки. Це можна зробити, використовуючи переважно додаткову, а не вбудований спалах, оскільки при цьому потік світла проходить трохи вище. Або просто підійти ближче до об'єкта зйомки і в міру необхідності використовувати ширококутні настройки об'єктива.
- програмна обробкадозволяє впоратися з проблемою на етапі редагування, замінюючи червоні пікселі.
Ручний режим роботи вбудованого спалаху
Може стати в нагоді, якщо Вам хочеться домогтися ефекту блиску в очах (відображення спалаху в очах) або для придушення занадто жорстких тіней (наприклад, якщо Ви фотографуєте в безхмарний сонячний день проти сонця), тоді спалахом, встановленої на малу потужність можна користуватися і вдень. Але використання ручного режиму вимагає певної вправності, досвіду.
Просто встановіть бажані параметри в нашій дзеркальну фотокамеру, і майстер надасть вам інформацію для кожного флеш-веденого пристрою, який відрегулює його світловий потік і тривалість спалаху відповідно до отриманого. Давайте тепер поговоримо про бездротової системі бездротового зв'язку, Яка, ймовірно, є самим надійним і точним стандартом сьогодні. Ці тригери формуються передавачем, який буде розміщений на корпусі машини, і приймачем, який буде розташований під спалахом.
Коли камера відключається, вона посилає сигнал на передавач, який, в свою чергу, відправляє радіосигнал одержувачу, який відправить його. У другому типі, проте, ціна буде рости, безпечно до 300 євро. Така система, як би дорого вона не була, дозволяє контролювати всі спалахи з вбудованого меню апарату або іншого радиоустройства з вбудованим дисплеєм, який передає інформацію про використовуваної спалаху. Багато компаній взяли використання транс-приймача: прилад, який збирає як передавач, так і приймач в одному пристрої.
До недоліків вбудованого спалахуможна віднести те, що вона має малий розмір, а світло від малих джерел найчастіше виходить «жорстким», що дає глибокі тіні і не дуже-то гарні відблиски на шкірі, і дуже «жорсткі» тіні за спиною, що знімається! Щоб позбутися від відблисків, фотомодель можна попросити протерти шкіру хусткою - щоб висушити її, або використовувати побільше пудри в макіяжі.
Це навіть спрощує речі і в багатьох випадках знижує ціни, оскільки транс-приймачі продаються парами. Робота тригерів заснована на виборі каналу, те ж саме для передавача і приймача, який, в свою чергу, створює групи. Групи є реальні групи з двох або більше спалахів, які мають різні настройки або різні місця розміщення. Це дуже зручно для тих, у кого є багато спалахів, щоб не міняти і не переміщати спалаху кожен раз і адаптувати їх до зйомки. Переваги радіопередачі багато.
Вони зазвичай не заважають перешкодам і світла, і можуть бути розташовані так, щоб не з'являтися на сцені. Вони також дозволяють одночасне використання великої кількостіспалахів, і це призводить до можливості створення світла з нуля, навіть там, де цього не відбувається. Нарешті, їх можна використовувати майже на всіх спалахах, навіть найстаріших, так як досить, щоб на гарячому черевику був центральний штифт, щоб передати основний вхід для зйомки.
Зовнішній спалах
Чим відрізняється зовнішня спалах від вбудованої?Перш за все - розміром, потужністю і швидкістю перезарядки. Друга відмінність полягає в тому, більшість зовнішніх спалахів вміють «спалахувати» не тільки «в лоб» фотомоделі, але і повертатися в інші сторони, так що ставати можливою зйомка в відбитому світлі, отримуючи яскраві знімки з м'якими тінями.
Ця система забезпечує радіоприймач, вбудований в спалах, який стає повністю керованим через передавач, який поміщається на спалах спалаху камери. Ця глава присвячена тільки покупці тригерів радіосигналів, оскільки інші рішення інтегровані безпосередньо в камери або спалаху і не дозволяють купувати один аксесуар.
За словами виробника, вони гарантовані на 100 метрів, але, як це буває і з верхніми моделями діапазону, вони не завжди реальні. Виявляється, це рішення досі без проблем і, крім того, є по відмінною ціною. Ми говоримо про кабель, зазвичай присутнім на професійних машинах і спалахи, мета якого - відправити сигнал затвора для синхронізації машини і спалаху. Нарешті, ми швидко поговоримо про просте кабелі, який дозволяє відтворювати слайд-слайд, присутній на машині, на відстані.
Відбите світло спалаху
Можна направити спалах, наприклад, в стелю - тоді її світло, відбите від стелі, буде здаватися природним (схожий на світло падає днем з неба), не даватиме сильних відблисків на шкірі.
Або можна направити спалах в стіну - з боку від фотомоделі. Тоді на знімку ми отримаємо освітлення, що йде з боку (світло відбитий стіною), який можна буде прийняти за світло з вікна або т.п. Іноді відбите світло творить чудеса, і єдина спалах на фотоапараті дає такий ефект, який не завжди просто отримати навіть в фотостудії!
З цих останніх двох проілюстрованих систем операційні межі негайно розкриваються, що, безсумнівно, пов'язане з обмеженим відстанню використання через довжини кабелю. Навіть з довгою ниткою все ще будуть проблеми, основна і незручності спочатку серед усіх. Використання цих кабелів, ймовірно, вигідно в студії, де проблема з кабельним простором легко управляється. Для використання в місцях на відкритому повітрі або в заходах їх використання не рекомендується.
На закінчення, найефективніша і, на мій погляд, проста у використанні безпровідна флеш-система - це радіосистема. На щастя, це вже не прерогатива професіонала, і завдяки більш дрібним компаніям існують ефективні дешеві альтернативи, які в більшості випадків пропонують вам все, що вам потрібно, і ще більше, щоб вчитися і отримувати задоволення від бездротового управління великою кількістю спалахів.
Режим спалаху «стробоскоп» (або «режим багаторазового спалаху» у Nikon).
При тривалій витримці (більше секунди) - дозволяє отримати кілька напівпрозорих зображень, що швидко рухаються в кадрі об'єктів. Найефектніше - якщо ці об'єкти добре відбивають світло і рухаються на темному тлі. При зйомці в цьому режимі - рекомендую використовувати штатив. Зовнішній спалах дозволяє набагато гнучкіше і швидше керувати своєю потужністю.
Спалах - дуже універсальний аксесуар, іноді необхідний для збільшення видимості навколишнього середовища і захоплення в іншому випадку недоступних деталей, іноді використовується в якості методу для максимального збільшення доступного світла шляхом посилення остаточного ефекту.
Розуміння того, як працює спалах, будь то вбудована в камеру або на вулицю, може зробити фотографа здатним контролювати спосіб освітлення сцени. До цього, однак, необхідно зупинитися на вивченні світла, оскільки це тільки починається з знання основних понять, пов'язаних з освітою, що ви можете навчитися використовувати спалах найбільш підходящими способами.
Синхронізація спалаху при короткій витримці.
Як вже говорилося вище, вбудований спалах не завжди дає можливість скористатися собою при витримці коротше ніж 1/200 або 1/250 секунди (а то і більш серйозні обмеження). Але більшість зовнішніх спалахів - мають режим синхронізації при малих витримках, Що вкрай актуально в сонячну погоду, для придушення занадто жорстких тіней на особах фотомоделей, і для додання блиску їх очам.
У фотографії ніщо не може вважатися цілком очевидним, і кожен елемент, який компілює кадрування, має вирішальне значення для досягнення бажаного результату. Один з основних аспектів, який слід розглянути, перш ніж навчитися маневрувати спалахом в фотографії, стосується характеристик світлового опромінення. Більш того, кожне зображення є результатом того, як він вибирається для взаємодії зі світлом для захоплення і управління ним, а не тільки для створення тонких квітів або тонів, але також для створення можливих ефектів в більш темною середовищі.
© 2012 сайт
Фотоспалах - один з тих фотографічних аксесуарів, які зазвичай використовуються фотолюбителями категорично неправильно, але при цьому вельми охоче. Між тим, при грамотному використанні спалах може надати неоціненну допомогу фотографу.
Перш за все, слід відмовитися від думки, що накамерні спалах можна використовувати як єдине джерело світла. На відміну від студійних спалахів, спалах на камері потрібна тоді, коли знімається сцена вже освітлена, але світло або недостатній, або надмірно контрастний. При традиційно ж аматорському використанні спалаху на знімку виявляються відображені яскраво освітлений об'єкт з палаючими червоними очима і потопаючий в непроглядній пітьмі задній план. Ще більш наївною видається спроба висвітлити футбольне поле або палацово-парковий ансамбль крихітної спалахом, вбудованою в компактну камеру або мобільний телефон. Високі значення ISO або стійкий штатив позначаються на нічних знімках набагато сприятливішими, ніж не вчасно спрацювала спалах.
Секрет правильного освітлення сцени, яку ви хочете відновити, по суті, проходить через ваше знання чарівництва світла. Є багато характеристик світла, які повинні вивчати фотографи: переломлення, відтінок, інтенсивність, акценти і м'якість. Зокрема, ця остання концепція може бути важко зрозуміти для більшості самообразованних фотографів, оскільки вона заснована виключно на досвіді і інтуїції. Однак, з деяким поясненням, ви побачите, що розуміння цього принципу рішуче змінить ваш спосіб використання світла в фотографії.
Для порівняння потужності різних моделейспалахів використовується провідне число спалаху, Тобто максимальна відстань в метрах або футах до об'єкта, який спалах в стані висвітлити при діафрагмі f / 1 та ISO 100. Провідне число вбудованого в камеру фотоспалахи досягає в кращому випадку 10 м, у додаткові спалахи на батарейках - до 30 м, а у потужних студійних спалахів з живленням від мережі - до сотні. Провідне число - не дуже точний параметр, оскільки воно сильно залежить від конструкції розсіювача і від параметрів зуму, та й виробники не соромляться приводити дещо завищені характеристики в документації до спалахів.
Зрозуміло, спалах не часто використовується на повну потужність, але приємно, коли яскравості спалаху вистачає з запасом.
Зазвичай потужність імпульсу регулюється автоматично, відповідно до умов освітленості, але можна включити і ручний режим. Якщо спалах управляється автоматично, то безпосередньо перед спуском затвора вона дає попередній імпульс малої потужності або передспалах, що необхідно для розрахунку потужності основного імпульсу. Оцінка проводиться безпосередньо через об'єктив за допомогою експонометра камери, і тому такий метод називається TTL (Through The Lens).
Якщо вам не вистачає можливостей вбудованого спалаху, то перевагу слід віддати накамерні спалахів, які є частиною використовуваної вами системи, будь то Canon, Nikon або будь-який інший. Спалахи сторонніх виробників, навіть при заявленій сумісністю з вашою системою, можуть не цілком коректно працювати в автоматичних режимах, що не виключає, однак, можливості ручного управління.
дві експозиції
При зйомці зі спалахом ви маєте справу з двома незалежними експозиціями - одна з них визначається зовнішнім освітленням, а інша - імпульсним світлом спалаху. Разом вони складають загальну експозицію кадру.
Які ж знімальні параметри впливають на кожну з експозицій?
зовнішня експозиція, Продиктована яскравістю навколишнього світу, регулюється витримкою, діафрагмою і чутливістю ISO. В автоматичних режимах управління експозицією здійснюється за допомогою експокоррекциі (компенсація експозиції).
експозиція спалахузалежить від потужності імпульсу, від відстані до об'єкта, від значення діафрагми і від чутливості ISO. вона не залежитьвід витримки - це дуже важливо. Тривалість імпульсу спалаху складає приблизно 1/1000 с, і тому, як би довго не був відкритий затвор, внесок спалаху в загальну експозицію не збільшиться. Управляти потужністю імпульсу автоматичного спалаху можна за допомогою корекції (компенсації) спалаху за аналогією з експокорекцією.
Найважливішу роль в роботі зі спалахом грає співвідношенняміж експозицією спалаху і зовнішньої експозицією. Саме вміння грамотно дозувати внесок зовнішнього та імпульсного світла відрізняє професійне застосування спалаху від аматорського.
Змінювати співвідношення двох експозицій можна варіюючи витримку, потужність спалаху і відстань до об'єкта. Всі. Співвідношення не залежить від діафрагми або ISO, оскільки і діафрагма, і ISO змінюють обидві експозиції одноразово. Між тим, витримка дозволяє незалежно управляти зовнішньою експозицією, а потужність спалаху і дистанція так само незалежно змінюють експозицію спалаху.
Логіка управління компенсацією спалаху дещо відрізняється в різних системах. У фотоапаратах Canon компенсація спалаху і компенсація експозиції працюють абсолютно незалежно, окремо керуючи експозицією спалаху або зовнішньої експозицією. У Nikon ж все трохи складніше: компенсація спалаху також стосується тільки спалахи, а ось компенсація експозиції управляє загальноїекспозицією, тобто змінює і зовнішню експозицію, і експозицію спалаху відразу. Наприклад, якщо ви встановили компенсацію спалаху на -1 EV, а значення експокорекції на -0,3 EV, то поправка спалаху буде вже не -1 EV, а -1,3 EV. Втім, до цього швидко звикаєш.
Зйомка зі спалахом в приміщенні
Спрямована вперед накамерні спалах - це найгірший джерело світла, який тільки можна собі уявити. По-перше, джерело світла, розташований настільки близько від оптичної осі об'єктива, позбавляє фотографію обсягу, а по-друге, малий розмір спалаху робить її практично точковим джерелом, що дає гранично жорсткий світло без переходів і півтонів. Особа людини, застреленого спалахом прямо в лоб, виглядає плоским і млявим, його очі або червоні, або заплющив, а задній план здається неприродно темним, підпадає під дію закону зворотних квадратів.
Можна зняти спалах з фотоапарата, скориставшись або кабелем-подовжувачем, або системою дистанційного синхронізації. Однак найбільш простий і швидкий спосібмодифікувати світло накамерні спалаху - відобразити його від будь-якої світлої поверхні. Зрозуміло, для цього вам знадобиться спалах з поворотною головкою. Направивши спалах, наприклад, в білу стелю, ви кардинальним чином міняєте характер освітлення. Тепер вже не спалах, а стеля є джерелом світла, причому світла м'якого, розсіяного і, до того ж, що падає найприроднішим чином зверху.
Спалах спрямована прямо в обличчя.
Зверніть увагу на тінь на стіні.
Спалах спрямована в стелю.
Фотографії, зроблені із застосуванням відображеної спалаху, виглядають так, як якщо б ніякої спалаху задіяно не було. Сцена набуває обсяг і глибину, а дія закону зворотних квадратів зменшується за рахунок більш рівномірного розподілу світла.
Спалах можна відобразити не тільки від стелі, а й від стіни, якщо конструкція спалаху це дозволяє. Можна використовувати стіну, розташовану збоку від вас, щоб отримати бічне світло, а можна направити спалах вгору і назад, Відбивши її від стелі і стіни за вашою спиною - цей прийом дає особливо м'яке світло.
Використання стін для відбиття світла спалаху стає особливо нагальним, коли потовк занадто високий і потужності спалаху просто не вистачає. При зйомці на вулиці стелю теж рідкість. В принципі, ви можете використовувати будь-який досить світлий об'єкт в якості поверхні, що відбиває. Навіть ваш товариш у білій майці здатний відобразити світ спалаху, якщо, звичайно, він на це погодиться.
Якщо світло від спалаху спрямований прямо в стелю, то очі моделі можуть виявитися в тіні. В цьому випадку слід скористатися білою картою (т.зв. «візиткою»), прикріпленою до спалаху, яка відображає частину світла в сторону моделі, підсвічуючи тіні і додаючи відблиск в очі. Багато моделей спалахів спочатку забезпечені такою картою, однак же, її не складно виготовити і самостійно.
Єдиний мінус відображеної спалаху - це підвищене енергоспоживання. Частина світла поглинається стелею або стіною, а частина розсіюється, висвітлюючи інтер'єр. Як наслідок, імпульс повинен мати як мінімум в чотири рази більшу яскравість, ніж при прямолінійній використанні спалаху. Втім, переваги відображеної спалаху без сумніву стоять більш частої заміни батарейок.
Щоб полегшити життя спалаху і прискорити час її перезарядки, я, при зйомці в приміщенні, намагаюся використовувати повністю відкриту діафрагму, якщо інше не продиктовано необхідністю більшої глибини різкості. ISO я зазвичай виставляю в районі 400 або 800, що на сучасних камерах дає більш-менш терпимий рівень шуму. Використання светосильних об'єктивів з максимальною діафрагмою f / 1,8, або навіть f / 1,4, є великою підмогою при нестачі зовнішнього світу.
Заповнює називається спалах, яка використовується для підсвічування тіней, в той час як об'єкт вже освітлений зовнішнім джерелом світла.
У цій фотографії експозиція виставлена по небу, а особа підсвічено спалахом. Без спалаху довелося б або перетримати пейзаж, або недодержати портрет.
Найважливіша область застосування примусового спалаху - це зйомка при яскравому сонячному світлі. Вдень з вогнем? Навіщо використовувати спалах, коли і без неї світло? Відповідь проста: щоб пом'якшити контраст.
Сонячне світло, особливо в середині дня, дуже різкий, а спалах дозволяє вам, проекспоновані знімок по светам, освітлити при цьому тіні, які без спалаху вийшли б абсолютно чорними. Коли контраст надмірний, підсвічування тіней за допомогою спалаху або рефлектора життєво необхідна. В іншому випадку особи людей на фотографії будуть нагадувати маски. Якщо ви знімаєте проти світла, то підсвічування не дає особі провалитися в пітьму. Рефлектор не завжди під рукою, зате спалах вбудована майже в кожну камеру.
Крім того, спалах додає відблиск в очі моделі, що робить погляд більш живим.
Заповнює спалах може бути корисна і в приміщенні, наприклад, коли людина стоїть навпроти вікна. Зі спалахом ви можете відобразити і людини, і інтер'єр, і пейзаж за вікном.
Не зайвою заповнює спалах буває і при зйомці пейзажів, оскільки дає можливість проявити деталі в тінях переднього плану, зберігаючи при цьому світла недоторканими.
У багатьох випадках цілком достатньо спалаху, вбудованої в фотоапарат, однак додаткова накамерні спалах могутніше, перезаряджається більш оперативно і не витрачає батарею камери.
Заповнює спалах не повинна бути очевидною. Зображення повинно виглядати природно, що вимагає від фотографа поміркованості і навіть делікатності в поводженні зі спалахом. Як правило, не варто використовувати спалах на повній потужності, і навіть на тій потужності, яка пропонується автоматикою камери. Я майже завжди застосовую негативні значення компенсації спалаху. Зазвичай це -1 EV для людей і -1,7 EV для природи, хоча поправка може істотно змінюватися в залежності від умов зйомки.
Основні труднощі використання примусового спалаху в сонячний день полягає в тому, що потужності спалаху може виявитися недостатньо, тому що вона змушена конкурувати з виключно яскравим сонячним світлом. Внесок спалаху в загальну експозицію часто виявляється занадто малий у порівнянні із зовнішнім експозицією.
Якщо спалах працює на межі своїх можливостей, то змінити співвідношення двох експозицій можна тільки зменшивши зовнішню експозицію. Як? Очевидно, що зменшення діафрагми нам не допоможе, адже так ми одночасно з зовнішньої експозицією зменшивши і експозицію спалаху. Єдиний вихід - скоротити витримку, але при цьому ми натолкнёмся на істотне обмеження, обумовлене витримкою синхронізації.
Витримка синхронізації
Витримка синхронізації спалаху - це найкоротша витримка, яка може бути використана під час зйомки зі спалахом.
Витяги коротше, ніж витримка синхронізації, яка визначається технічною характеристикоювашої камери, не можуть бути використані разом зі спалахом. Чому? Причина в особливості конструкції механічного шторно-щілинного замка дзеркальних фотоапаратів.
Затвор являє собою дві шторки, які можуть ковзати паралельно площині сенсора або плівки. Початково сенсор повністю закритий першої шторкою. При спуску затвора перша (передня) шторка під дією пружини зміщується в бік, відкриваючи матрицю. По завершенню експозиції матриця закривається другий (задній) шторкою. Потім зімкнуті шторки синхронно повертаються в початкове положення.
Шторки ковзають дуже швидко, але все-таки не миттєво. Якщо потрібно забезпечити коротку витримку, задня шторка починає рух ще до того, як передня його закінчить. В результаті, при високих швидкостяхзатвора, матриця висвітлюється через щілину між шторками, яка пробігає вздовж кадру. Тобто різні області кадру експонуються послідовно, а не одномоментно.
Якщо спалах спрацює під час такої короткої витримки, то проекспоновані виявиться лише частина кадру, а саме та його область, над якою перебувала в момент імпульсу щілину, утворена шторками затвора.
Таким чином, витримка синхронізації - це найкоротша витримка, при якій вся площа матриці виявляється відкритою одночасно. Фактор, що лімітує тут - швидкість руху шторок затвора.
Очевидно, що чим коротше витримка синхронізації, тим краще. У професійних дзеркальних фотоапаратів витримка синхронізації спалаху становить 1/250 с. У молодших дзеркальних камер- 1 / 180-1 / 200 с. Цифрові компактні камери з електронним затвором можуть мати витримку синхронізації порядку 1/500 с.
Важливість короткої витримки синхронізації стає очевидною при використанні заповнює спалаху в сонячну погоду. Як би дивно це не звучало, але саме коротка витримка дозволяє нам отримати від спалаху імпульс достатньої яскравості.
Щоб врівноважити сонячне світло, потужність спалаху повинна бути дуже велика. Як же збільшити внесок спалаху в загальну експозицію, якщо вона і так працює на повну потужність? Підвищувати ISO безглуздо, тому що подібним чином ви збільшите чутливість сенсора не тільки до світла спалаху, але і до зовнішнього світу, що призведе до перетримці. Це зажадає зменшення діафрагми, що відкине нас на вихідну позицію, адже мала діафрагма знову зменшить загальнуяскравість.
Можна відкрити діафрагму ширше - це збільшить яскравість спалаху, однак же, і зовнішня експозиція буде збільшена. Щоб тепер зменшити тількизовнішню експозицію потрібно зменшити витримку, але зменшувати її далі витримки синхронізації можна, і ваша камера не дасть вам цього зробити.
Фотоапарат, що має коротшу витримку синхронізації, дозволяє використовувати великі діафрагми, що збільшує яскравість спалаху, зберігаючи при цьому коректну зовнішню експозицію. Тобто коротка витримка синхронізації дає вам можливість зміщувати співвідношення експозиції спалаху і зовнішньої експозиції на користь спалаху.
Коротка витримка синхронізації збільшує корисну дистанцію спалаху, а при незмінній дистанції дозволяє спалаху працювати на меншій потужності, що прискорює перезарядку і продовжує життя батареям.
Іноді обмеження, що накладаються витримкою синхронізації, можна обійти. Для цього існує т.зв. високошвидкісна синхронізація(FP або HSS).
У режимі високошвидкісної синхронізації спалах випускає серію імпульсів малої потужності, перетворюючись, таким чином, як би в джерело постійного, а не імпульсного світла. З постійним ж світлом ви вільні використовувати будь-яку витримку на ваш розсуд. Така можливість може здатися дуже привабливою, але на ділі недоліки високошвидкісної синхронізації переважують, на мій погляд, її гідності. По-перше, потужність спалаху, що працює в режимі високошвидкісної синхронізації, відчутно падає, зменшуючи тим самим робочу дистанцію. По-друге, енергоспоживання сильно зростає, вимагаючи частої заміни батарей. По-третє, збільшується час перезарядки. Причина всього цього в тому, що оскільки тільки вузька смужка сенсора в кожен момент часу висвітлюється спалахом в процесі експозиції, велика частина світла спалаху пропадає даремно. Словом, високошвидкісна синхронізація річ непогана, але вона є всього лише сурогатом повноцінної витримки синхронізації.
Режими роботи спалаху
Більшість фотокамер дозволяє використовувати спалах в наступних стандартних режимах:
Заповнює спалах (Fill flash)
Спалах без зайвих викрутасів. У режимах визначення експозиції Pі A (Av) Діє обмеження мінімальної швидкості затвора, тобто максимальної витримки, яку камера може вибрати під час зйомки зі спалахом. Зазвичай це 1/60 с, але деякі камери дозволяють самостійно налаштовувати цей параметр.
Придушення ефекту червоних очей (Red eye reduction)
Найнепотрібніший режим. Після натискання на спуск, спалах робить кілька попередніх імпульсів, покликаних звузити зіниці портретованого, і лише потім відбувається власне зйомка. Мало того, що цей метод слабо допомагає в боротьбі з червоними очима (а частіше просто змушує людину моргати і жмуритися), так він ще й дарує вам секундну затримку перед спуском затвора, дозволяючи чудовим чином упустити кадр.
Повільна синхронізація (Slow sync)
На відміну від звичайного режиму примусового спалаху, обмеженого максимальною витримкою в 1/60 с, повільна синхронізація залишає затвор відкритим стільки часу, скільки того вимагає коректна зовнішня експозиція. В результаті, проекспоновані виявляється не тільки об'єкт, а й фон. Таким чином, повільна синхронізація дозволяє вам більш гнучко управляти балансом між експозицією спалаху і зовнішньої експозицією.
Часто для опрацювання фону може знадобитися дуже довга витримка - аж до декількох секунд, - в такому разі скористайтеся штативом.
У режимах S (Tv) і Mповільна синхронізація спалаху не відрізняється від звичайної, оскільки ви самі можете вибирати необхідну вам витримку. Вдень, коли світла достатньо, повільна синхронізація також не дає ніяких переваг.
Синхронізація по задній шторці (Rear curtain sync)
По суті це та ж повільна синхронізація, що забезпечує витримку, достатню для опрацювання фону, але якщо при власне повільної синхронізації спалах спрацьовує на початку експозиції, тобто відразу після відкриття затвора, при синхронізації по задній шторці, спалах чекає закінчення експозиції і спрацьовує безпосередньо перед тим, як задня шторка закриє сенсор. Це необхідно для гарного відображення рухомих об'єктів. Якщо спалах спрацює на початку експозиції, то ви отримаєте заморожене імпульсом спалаху зображення об'єкта і змащений шлейф від його руху, розташований перед ним, що виглядає безглуздо. При синхронізації ж задньої шторки, шлейф від руху розташовується за об'єктом, що виглядає більш натурально.
Я практично завжди використовую саме цей режим - повільна синхронізація за задньою шторкою. Якщо витримка в режимах визначення експозиції Pабо Aвиявляється занадто довгою, я піднімаю ISO, або переключаюсь в режим Sабо Mі встановлюю витримку вручну.
Режими камери під час зйомки зі спалахом
Різні режими визначення експозиції ( P, S, Aі M) Припускають кілька відмінний підхід до роботи зі спалахом.
Коли я використовую спалах, що заповнює в сонячний день, моя камера зазвичай знаходиться в режимі P(Program auto). Це дозволяє мені не замислюватися про витримку синхронізації. Якщо експонометр камери впирається в витримку синхронізації, тобто 1/250 з або 1/200 с, він автоматично прикриває діафрагму до відповідного значення, оберігаючи кадр від перетримки. В режимі Aабо Av(Пріоритеті діафрагми) мені довелося б постійно стежити за витримкою, і, після досягнення витримки синхронізації, самостійно зменшувати діафрагму.
У сутінках або в приміщенні, коли витримка синхронізації не є проблемою і я стурбований в першу чергу браком світла, я переключаюсь в режим A (Av) І відкриваю діафрагму до межі. При використанні повільної синхронізації витримка обумовлена настройками ISO. Звичайна ж синхронізація не дозволяє витримці бути довшим 1/60 с, що призводить до недодержка фону.
Якщо фотоапарат не дозволяє досить гнучко налаштувати автовибір ISO, можна переключитися в режим пріоритету витримки ( Sабо Tv), Щоб в залежності від умов зйомки вручну вибирати мінімальну витримку, що дозволяє вам тримати камеру стійко. Діафрагма при цьому буде повністю відкрита.
режим Pне дуже хороший для зйомки зі спалахом в приміщенні, оскільки його алгоритм не дозволяє відкривати діафрагму до межі, утримуючи її в районі 4-5,6, що позбавляє вас переваги від володіння світосильні об'єктивами. Вже краще використовувати режим Aі максимальну діафрагму, а в разі потреби в більшій глибині різкості, зменшити діафрагму вручну.
Повністю ручний режим Mвимагає, на мій погляд, зайвої уваги до фотоапарата - вам доводиться особисто контролювати і витримку, і діафрагму, і ISO. Крім того, багато камер не мають прямих регулювань ISO на корпусі, а лазити в меню кожен раз, коли освітлення трохи змінюється, втомлює.
Використання режиму Mвиправдане тільки тоді, коли умови освітленості залишаються незмінними, наприклад, в студії. У звичайному ж житті автоматичні режимизабезпечують більшу гнучкість і оперативність.
Як уникнути моргання?
Неприємною особливістю визначення експозиції спалаху за допомогою TTL виміру є оціночна передспалах, що спрацьовує перед спуском затвора. Часовий інтервал між попереднім і основним імпульсами спалаху невеликий, але його буває досить, щоб людина з хорошою реакцією встиг моргнути акурат до моменту власне зйомки. Домашні тварини ще більшою мірою схильні до цього ефекту.
Існує два способи боротьби з закритими очима на знімках.
Перший спосіб очевидний, але кілька трудомісткий - переключити спалах в ручний режим, що виключає попередні імпульси, а потужність спалаху підібрати емпірично.
Другий спосіб доступний не на всіх фотоапаратах. Деякі моделі дозволяють присвоїти кнопці Fn або AE-L / AF-L функцію блокування спалаху(Flash Lock). Блокування спалаху працює наступним чином: після натискання на кнопку, спалах дає оціночний імпульс, а камера розраховує експозицію спалаху і запам'ятовує її значення; тепер при спуску затвора спалах спрацьовує моментально, із заздалегідь розрахованої робочої потужністю і без жодних предвспишек. Поки знімальний ракурс і відстань до об'єкта не змінюються, експозиція спалаху може залишатися заблокованою.
колірний баланс
Світло фотоспалахи має колірну температуру 5000-6000 K, тобто близьку до денного світла. Як наслідок, днем колірний баланс об'єктів, освітлених спалахом, гармонує з кольоровим балансом фону, освітленого зовнішнім світлом.
При зйомці на заході або ж в приміщенні при лампах розжарювання зовнішнє освітлення має теплий, жовто-оранжевий відтінок. В таких умовах світло спалаху виявляється значно холодніше навколишнього світу. Залежно від налаштувань балансу білого ви ризикуєте отримати або синяво-бліді обличчя, або яскраво помаранчевий задній план, або і те й інше одночасно.
Для того щоб привести колір спалаху у відповідність із зовнішнім освітленням слід використовувати кольорові фільтри, що надягають поверх розсіювача спалаху. Для деяких моделей спалахів випускаються фірмові фільтри, але при їх відсутності не буде складно виготовити необхідний кольоровий фільтр своїми руками з прозорого пластика відповідного вашим потребам відтінку.
Дякую за увагу!
Василь А.
Post scriptum
Якщо стаття виявилася для вас корисною і пізнавальною, ви можете люб'язно підтримати проект, внісши внесок в його розвиток. Якщо ж стаття вам не сподобалася, але у вас є думки про те, як зробити її краще, ваша критика буде прийнята з не меншою вдячністю.
Не забувайте про те, що дана стаття є об'єктом авторського права. Передрук і цитування допустимі при наявності діючої посилання на першоджерело, причому використовується текст не повинен жодним чином спотворюватися або модифікуватися.
